Guía para viajar a Tayikistán: Consejos + Itinerarios

Por Joan Torres 16 Comentarios Actualizado a abril 15, 2024

La ex-República de Tayikistán es uno de aquellos destinos salvajes que por nada en el mundo deberías de perderte en tu viaje por la Ruta de la Seda.

Siendo hogar de la cordillera del Pamir, una de las sierras más altas del planeta, las montañas de Tayikistán han atraído a viajeros durante mucho tiempo, sobretodo a aquellos interesados en conducir por la M-41 o carretera del Pamir, una obra arquitectónica que atraviesa algunos de los paisajes más remotos y bonitos de todo Asia Central.

Con una tasa de turismo al alza, el país está poco a poco evolucionando y preparándose para recibir a cada día más turistas, así que después de pasarme un mes recorriendo en país, he juntado esta guía que contiene todos los consejos para viajar a Tayikistán, además de un itinerario de 3 semanas completísimo.

El visado gratis para Tayikistán es válido tanto para el aeropuerto como para cualquier frontera terrestre que esté abierta, y lo pueden solicitar las siguientes nacionalidades de habla hispana:

Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, España, República Dominicana

La región del Alto Badajshan (GBAO) es una región del este de Tayikistán, en donde están el valle de Wakhan y la carretera del Pamir.

Si quieres visitarla, tendrás que conseguir un permiso adicional.

• Solicitando un visado electrónico y marcando la casilla GBAO del formulario. Esto cuesta 20 dólares. Aunque parezca conveniente, esto hace que el visado gratis a la llegada sea inútil.
• En la Embajada de Tayikistán
• En la Oficina de la Policía de Immigración (OVIR) en Dushanbe, aquí está la ubicación. Cuesta 20 Somonis.

Lee: 30 Consejos para viajar a Kazajistán

Disponible en el portal oficial.

Cuesta 50 dólares, es válido para 60 días, una sola entrada, y tarda 1 o 2 días en procesarse.

Para el visado electrónico, se puede finalmente comprar un visado de doble entrada.

Si tienes pensado hacer trekking en el este de Tayikistán, tendrás que venir en verano.

Recuerdo que en Alichur, una pequeña aldea de la Pamir Highway y uno de los lugares más fríos de todo Asia Central, estábamos a -5ºC a primera de la mañana.

Lo fuerte es que era el mes de agosto, así que imagínate como debe de ser en invierno.

Además, hacía un viento de la hostia, por lo que la sensación de frío era todavía más baja.

Sin embargo, la carretera del Pamir es accesible durante todo el año, así que si tu plan no es más que atravesarla en coche, entonces puedes venir cuando quieras. De hecho, mi amigo Joao de Nomad Revelations se la hizo en invierno con su caravana.

Por otro lado, las montañas Fann del este de Tayikistán están a menor altitud, o sea, que no hace tanto frío.

Yo me hice el trekking de los 7 Lagos a mediados de septiembre y hacía un calor de locos!

Después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, Tayikistán se adentró en un periodo oscuro de Guerra Civil que duró hasta bien entrado 1997, y no lograron formar un gobierno estable hasta 1999.

Emomali Rahmon ha sido el primer y único Presidente de la nación desde 1994.

Tayikistán fue uno de los países más afectados por la caída de la URSS, ya que toda su economía y desarrollo había estado dependiendo de los rusos, por lo que al conseguir su independencia, el país se fue a la ruina total.

A día de hoy, dicha crisis es todavía latente, ya que claramente este es el país menos desarrollado de todos los Stans (sin contar Turkmenistán), un país con una tasa de desempleo altísima, sin esperanza de futuro para los jóvenes y con una infraestructura que es todavía de la época de la URSS.

También es el país menos occidentalizado y supongo que el hecho de estar lejos de Rusia pues ayuda bastante, ya que a diferencia de Kirguistán y Kazajistán, su influencia cultural no es tan visible, además de estar menos expuestos internacionalmente.

De hecho, después de hablar con algún que otro tayiko en Dushanbe con niveles de educación supuestamente altos, me di cuenta de que no se enteran de qué va la película ni de lo qué pasa fuera de su burbuja.

Eran jóvenes que carecían de todo valor occidental, sin ambiciones y que no paraban de preguntarme que por qué querría uno viajar a Tayikistán.

Por otra parte, Tayikistán es una de aquellas democracias falsas en donde se celebran elecciones bajo un solo partido, lo que explica por qué han tenido el mismo Presidente desde 1994.

Tampoco hay libertad de expresión y recuerdo que un buen amigo mío australiano, Sam, estaba hablando con un chaval local durante media hora en la plaza principal de Dushanbe, cuando un hombre con traje y corbata se le apareció diciéndole que de qué estaban hablando y que por favor se marchase.

Esto significa que todavía a día de hoy, al Gobierno no le hace mucha gracia que sus ciudadanos se unten de estímulos pro-occidentales.

Los tayikos – Los tayikos son un grupo étnico iraní que viven principalmente en Tayikistán y Afganistán, pero también en Xinjiang (China) y Uzbekistán.

En realidad, cerca de la mitad de la población total de tayikos viven .

Sin embargo, deberías de saber que, como en todos los Stans, Tayikistán es étnicamente rico y de hecho, la mayoría de la gente que vive en los Pamires son kirguís, mientras que los que viven en el valle de Wakhan son wakhis, así que para conocer a los tayikos cuando viajes por Tayikistán, tendrás que explorar Dushanbe y la parte oeste del país.

Lengua – El tayiko, un dialecto del persa (la lengua que se habla en Irán y Afganistán) es la lengua oficial. El ruso es su segunda lengua. El inglés acostumbra a ser un problema allí a donde vayas.

Religión – Los tayikos son musulmanes suníes, pero como en todo Asia Central, la religión no juega un papel importante en su día a día. Sin embargo, me dio la sensación de que los tayikos son los más religiosos de Asia Central, sobretodo los que vivían por las montañas Fann. Aún recuerdo que la mayoría de los hombres que vivían allí nunca se dignaron a saludar a mi novia.

Lee: 65 Consejos para viajar a Uzbekistán

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Para viajar a Tayikistán por aire, que sepas que hay mogollón de vuelos internacionales que conectan Dushanbe con Europa.

Mucha gente que quiere hacer la Pamir Highway decide volar a Osh, la mayor ciudad del sur de  Kirguistán y el principio de la M-41 por el lado kirguís; y volver desde Dushanbe.

Si quieres viajar a Tayikistán por tierra, deberías saber que hace frontera con 4 países y casi todos tienen varias fronteras abiertas.

Kirguistán – Hay 6 puntos fronterizos y 4 de ellos están abiertos a extranjeros. El más obvio es el paso de Kyzyl Art, que es el que sigue por la Pamir Highway. Para información actualizada de las demás fronteras, te aconsejo que mires la página de Caravanistán.

Uzbekistán – Existen 5 puntos fronterizos con Uzbekistán y parece ser que todos están abiertos. Yo personalmente crucé por Konibodom, el que conecta Khujand con el valle de Fergana, pero si no planeas visitar dicho valle, pues no es que sea muy conveniente. Oybek es el que conecta Khujand con Tashkent, y el de Penjakent es el que conecta las montañas Fann con Samarcanda. Para más información mírate la página de Caravanistán.

Afganistán – Puedes cruzar en Ishkashim, la entrada al Afghan Corridor y una parte muy segura de Afganistán. También se puede entrar y salir por la frontera al sur de Dushanbe, aunque dicho punto te lleva a Kunduz, una región de Afganistán que no es muy segura. Recuerda que si sales por Tayikistán y planeas volver a entrar, tendrás que estar en posesión de un visado de doble entrada.

OJO! La zona del Wakhan ha sido recientemente (2021) invadida por los talibanes, con lo que ya no es seguro cruzar la frontera. Para más información, lee mi guía sobre cómo viajar seguro en Afganistán

China – Dicen que el paso de Kulma está abierto, siempre y cuando tengas el visado impreso en tu pasaporte.

El paso Kulma te lleva directo a la carretera del Karakórum, una carretera que conecta Kashgar con Islamabad (Pakistán). Lee aquí la guía completa.

Lee: 75 Consejos para viajar a Kirguistán

En verano del 2018, 4 ciclistas que viajaban por Tayikistán fueron asesinados en Danghara, una zona relativamente cerca de Dushanbe. El Estado Islámico reivindicó el ataque.

El accidente despertó cierta preocupación entre muchos viajeros y a los tayikos les preocupa que esto afecte la subida del turismo negativamente.

Yo personalmente creo que dicho accidente fue una excepción y que no debería de afectar tu decisión sobre visitar Tayikistán.

También ocurrió un caso similar en Marruecos en diciembre del 2018, cuando degollaron a dos chicas danesas, y no parece que el turismo se haya visto afectado.

A pesar de todo esto, Tayikistán es un país muy seguro con unos índice de criminalidad muy bajos.

Recuerdo estar en el coche del propietario de nuestra homestay, con dirección a Khujand, cuando llegamos a un control policial y vimos cómo el conductor le daba dinero al policía desde la ventanilla del coche.

Por qué le diste dinero? – Le dije

Ah, es la rutina diaria. Si no le pagamos, intentarán buscar cualquier excusa para ponernos una multa e incluso arrestarnos.

La corrupción en Tayikistán es algo ya conocido y muchos de estos cabrones se la intentan colar a los turistas, pero por suerte, no hay mucho que te puedan hacer, a menos que seas un principiante y te creas sus mentiras.

Las estafas más típicas son que un policía te diga que hay algo mal en tu visado o que te hagan pagar para entrar en un lugar que a primera vista parece que sea gratis.

Vamos a ver, sólo hay que pensar un poquito:

Cómo demonios va a haber algo mal en tu visado?
Y segundo, en qué lugar del mundo hay que pagarle a un policía para poder entrar en un sitio?

Simplemente diles que no y continúa con lo tuyo.

Básicamente, una eSIM es una tarjeta SIM en formato digital que funciona como una tarjeta física normal y corriente, pero con la ventaja de que la compras cómodamente desde casa, antes del inicio del viaje.

Con Holafly puedes conseguir una tarjeta eSIM para una gran variedad de destinos, incluyendo Tayikistán.

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Wi-Fi – El Wi-Fi en Tayikistán es uno de los peores que habré visto. En el hostel de Dushanbe iba fatal y hasta en las cafeterías así pijas donde me iba a trabajar, de vez en cuando se colgaba. En el valle de Wakhan y la carretera del Pamir, no hay Wi-Fi.

Tarjeta SIM – El 3G funcionaba más o menos, en todas partes menos en los Pamires y el Wakhan. Yo me compré Megafon y por unos cuantos somonis, me dieron muchos GBs.

La moneda oficial es el somoni tayiko y en febrero del 2019, 1€ = 10.70SOM

Cajeros y tarjetas de crédito – Hay cajeros en todas las ciudades medianamente grandes (no en la carretera del Pamir).

Depende de a dónde vayas y de cómo planeas viajar por la carretera del Pamir.

Normalmente, cualquier comida cuesta entre 1 y 3€ y los homestays cuestan entre 9 y 14€, que a menudo incluye cena y desayuno.

En Dushanbe, puedes encontrar hostels por 3 o 4€ y el transporte local pues va de 2 a 10€, dependiendo de a dónde vayas.

Para todos los costes referentes a la carretera del Pamir, échale un vistazo a mi guía.

Lee: 80 Consejos para viajar a Irán

Para que los sepas, la comida en todo Asia Central es particularmente aburrida.

En los homestays del Pamir, tu dieta se va a basar en shorpo, que es como un caldo de carne.

En los restaurantes locales, encontrarás cosas del tipo shahslik, que son pinchos de carne; lagman, una sopa de noodles, manti, unos raviolis de carne grasosa; o plov, arroz frito en grasa de cabra.

En cuanto al alcohol, como en todo país ex-Soviético, la cerveza y el vodka son el pan de cada día y se encuentra por todas partes.

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La siguiente información se refiere a los medios de transporte del oeste de Tayikistán, no de la carretera del Pamir. Para ello, te invito a que leas mi guía para viajar por la Pamir Highway.

Marshrutkas – Marshrutkas es la manera en que los países soviéticos llaman a sus mini-buses. Son muy baratas y circulan por todas partes.

Taxis locales compartidos – Una alternativa más rápida que el marshrutka, pero ligeramente más cara. También circulan por todas partes.

Autoestop – Muy factible, y fácil! De hecho, tuvimos una de nuestras experiencias más memorables, y es que nos pasamos más de 48 horas dentro de un camión, de camino desde Dushanbe a Khorog.

Yo entré desde Kirguistán por el paso Kyzyl Art y me marché por Uzbekistán en Konibodom, así que este itinerario refleja esta dirección.

Construida por los soviéticos en 1930, la carretera del Pamir es una obra arquitectónica que atraviesa algunos de los paisajes más remotos que jamás te podrás llegar a imaginar.

Oficialmente empieza en Osh y termina en Afganistán, pero la parte más bonita y a más altitud reside en Tayikistán.

La siguiente información es un pequeño resumen. Para la guía completa, recuerda de leer mi guía de 6,000 palabras a la carretera del Pamir.

Cuántos días se necesitan para completarla?

Bueno, es difícil de decir. Nosotros nos pasamos casi 2 semanas entre la Pamir Highway y el valle de Wakhan, pero esto es porque nos paramos en muchos lugares y además, hicimos un trekking de 3 días.

Normalmente, casi todo el mundo hace el tour de 5 a 7 días (empezando desde Osh) y que también incluye el valle de Wakhan, pero sinceramente, no es suficiente como para explorar los valles, que es donde están los paisajes más asombrosos.

Si no dispones de tiempo, vale. De lo contrario, te recomiendo estos lugares:

El primer asentamiento que te topas cruzando desde Kirguistán, Karakul tiene un lago enorme con montañas nevadas en el trasfondo. 

Es el pueblo principal de la M-41 y una buena base para visitar demás lugares y valles. Nos quedamos primero 2 noches porque queríamos asistir a un festival. Después nos quedamos una tercera noche cuando volvimos del trekking.

Si vas con coche, podrías hacer este trekking en 1 día. De lo contrario, nosotros los hicimos en tres, empezando desde Murghab a pie y además, pasamos la noche con unos nómadas súper auténticos en medio de la nada. 

Para todo lo referente a hacer montañismo, lee mi guía para hacer trekking en Asia Central, con todos los consejos y material que hay que llevar.

Paisajes brutales, yaks, trekkings y safaris de ovejas Marco Polo. 

El lugar más frío de Asia Central es hogar de un lago bien bonito. El trekking de Alichur a Bulunkul es bastante famoso. Hay un par de homestays.

Muchos viajeros dicen que esta carretera es lo mejor de viajar a Tayikistán.

Muchos viajeros se piensan que el valle de Wakhan forma parte de la M-41 (carretera del Pamir), lo que es totalmente erróneo, ya que son dos lugares diferentes.

De hecho, para llegar al valle de Wakhan debes de abandonar la M-41 en dirección a Afganistán y conducir durante muchos kilómetros.

Bueno, que más da, el valle de Wakhan es uno de mis lugares favoritos de todo Asia Central y es que no únicamente está formado por los paisajes más alucinantes sino que además, el Wakan es de una gran importancia histórica, ya que durante siglos, esto había sido la frontera entre el norte y el sur de Asia, a parte de ser un punto de tránsito en la Ruta de la Seda, lo cual se puede apreciar en sus muchas fortalezas.

Además, en el siglo XX, el valle de Wakhan marcaba la frontera entre la Unión Soviética y Afganistán, y este fue el lugar por donde los tanques soviéticos invadieron Afganistán en los 70. 

A día de hoy, el río que irás siguiendo durante todo tu viaje, cuyo otro lado es Afganistán, es la entrada principal de productos de contrabando, sobretodo de heroína y, desde la ventanilla de tu coche, puedes hasta saludar a los afganos al otro lado río.

Como dije, esto no es más que un pequeño resumen, así que para más información, no te olvides de leer mi guía al valle de Wakhan de Tayikistán.

Estos fueron los lugares donde nos paramos:

El primer gran asentamiento que encuentras es una aldea llamada Langar.

A mí personalmente no terminó de gustarme, ya que es el único lugar del Wakhan en donde los locales te intentan vender la moto, insistiéndote todo el rato en si buscas un homestay. Además, el pueblo está relativamente lejos del río, por lo que tampoco hay buenas vistas.

Yo te recomiendo que continúes unos kilómetros más hacia Hisor, un pueblo más genuino y con tremendas vistas a Afganistán.

Vrang es una aldea con un templo budista muy antiguo. Vale la pena pararse y dedicarle un par de horas.

La fortaleza más sublime de todo el Wakhan, y es que se alza en lo más alto de una colina, con el Hindu Kush afgano de fondo.

También tiene unas aguas termales muy famosas llamadas Baby Fatima.

Esta aldea permanece bastante intacta y por esta misma razón, aquí tuvimos nuestra mejor experiencia cultural con una mujer quien nos brindó con su hospitalidad.

La segunda fortaleza más famosa tiene vistas increíbles al valle de Wakhan. 

El pueblo principal del valle de Wakhan. Aquí solía tener lugar un mercado afgano en tierra de nadie, en una islita del río, pero ahora está temporalmente cerrado. También es la frontera de Afganistán para aquellos interesados en hacer en Wakhan Corridor afgano.

Después de estar casi dos semanas duchándonos con cubos, cagando en agujeros, comer caldo de carne grasosa de vaca vieja y sin internet, llegar a Khorog fue la mega-re-hostia.

Khorog tiene un mercado que no es que sea demasiado grande, pero venden muchas cosas que no están disponibles en la carretera del Pamir, como queso por ejemplo.

También hay supermercados con cerveza fría, algo que vas a agradecer enormemente.

Por si te apetece variar tu dieta, también hay un restaurante indio que acostumbra a estar lleno de viajeros, a parte de un restaurante tayiko de semi-lujo al lado del río, en donde sirven la mejor carne y otros platos locales. 

Así pues, para nosotros Khorog fue un lugar en el que descansamos durante unos días, trabajando un poquito, mientras llenábamos nuestras barrigas con comida decente.

Por cierto, el famoso mercado afgano tiene lugar los sábados.

El viaje a Dushanbe es muy, pero que muy largo.

Los taxis compartidos toman unas 12 horas y cuestan 30USD. Salen a primera hora de la mañana desde cerca del mercado principal, así que intenta estar allí sobre las 7.

Nosotros llegamos antes de las 8 y ya no habían hasta el día siguiente.

Así pues, decidimos hacer autoestop y nos tardamos 3 días, incluyendo más de 48 horas dentro de un camión.

Son 518km de distancia, pero la carretera está en pésimas condiciones, aunque es sumamente bonita e interesante, ya que transcurre por el lado de Afganistán durante la mayor parte. 

La capital de Tayikistán es otro lugar en el que descansar mientras uno espera a que se tramiten un par o tres de visados, como el de Uzbekistán o el de Turkmenistán.

Bueno, no el de Uzbekistán, porque desde febrero del 2019 empezaron a otorgar visados a la llegada. Para más información, lee mi guía de viaje a Uzbekistán.

En Dushanbe encuentras cafeterías con buen café, una gran variedad de restaurantes y un par de pubs en donde tomarte algo por la noche.

Lo que me gustó de Tayikistán es que esta fue mi primera introducción al verdadero Tayikistán, ya que casi toda la gente que conocerás en el este son de origen kirguís, wakhi o pamir.

Cuando llegues a Dushanbe verás que hay una diferencia cultural enorme, sobretodo por la manera en que se visten las mujeres.

No te olvides de visitar el mercado central y el parque Rudaki, el cual tiene la segunda bandera más alta del mundo. 

Si estás aburrido de Dushanbe, nosotros hicimos una excursión a la fortaleza Hissor, una fortificación construida por los uzbekos en el siglo XVIII, ya que esta parte de Tayikistán solía pertenecer al Emirato de Bujará. El norte formaba parte del imperio ruso.

Bueno, la fortaleza en sí es bastante aburrida, ya que está demasiado reformada y tampoco es WOW, pero a mí siempre me resulta divertido coger un marshrutka local y visitar pueblecitos de estos puros.

Desde Dushanbe, necesitarás coger un marshrutka a un pueblo llamado Khisor. Desde allí, coge un taxi o haz autoestop hasta la fortaleza, que está a 4 o 5km.

De  nuevo, esto no es más que un resumen.

Para toda la información, no te olvides de leer mi guía a las montañas Fann.

Aunque a primera vista no parecen tan increíbles como los valles de alrededor de la carretera del Pamir, las montañas Fann son muy bonitas y lo mejor es que, a diferencia de los Pamirs, las Fann están muy pobladas, repletas de pequeñas aldeas en donde viven los verdaderos tayikos.

Así pues, visitar las montañas Fann es una gran oportunidad para descubrir la vida rural auténtica de Tayikistán.

La mayoría de viajeros van a las Fann con el fin de visitar el lago Iskanderkul, pero yo recomiendo ir a la zona de alrededor de Penjakent y hacer el trekking de los 7 lagos. 

La razón es porque aunque Iskanderkul sea un lago bien bonito, no hay mucha gente que viva allí y además, está siempre lleno de turistas locales.

Por otro lado, el trekking de los 7 lagos transcurre por muchas aldeas en donde puedes hacer homestays. 

Desde Penjakent, nosotros nos montamos en un UAZ-452, la clásica furgoneta soviética, y conducimos hasta una aldea llamada Rachnapollon.

Por aquella zona no se ven a muchos turistas, por lo que el conductor nos invitó a quedarnos en su casa, sin pagar, aunque al final le dimos una buena propina. 

Tienes que coger un taxi local compartido desde Dushanbe a Penjakent, que cuesta 70TJS (8€). Son 230km.

En Penjakent, por muy poco dinero cogimos la UAZ-452 hasta Rachnapollon, desde donde empezamos a andar el día siguiente.

Khujand es el Tayikistán más y más puro, en toda su esencia y una de las ciudades más antiguas de Asia Central (2.500 años). 

Es la segunda ciudad más grande del país, una localidad muy poco expuesta internacionalmente que ha sabido mantener todas sus tradiciones.

La mayoría de viajeros visitan Khujand como lugar de tránsito, ya que está muy cerca de la frontera con Tashkent, pero te recomiendo pasar aquí un par de noches.

No te olvides de visitar el mercado central, uno de aquellos bazares en donde todo el mundo te pide que le hagas foto y te dan cosas gratis; y todos los mausoleos y edificios históricos de alrededor de la plaza principal. El Palacio Arbob también vale la pena visitarlo.

Con toda sinceridad, Khujand es algo que no debe de faltar cuando vayas a viajar a Tayikistán.

📢 En la página de Recursos Viajeros podéis encontrar la lista de todas las páginas y sitios que uso para reservar hoteles, tours, seguro de viaje y demás

• Guías de viaje a Valle Wakhan
• Cómo viajar a Montanas Fann
• Guías de viaje a carretera del Pamir

• Cómo viajar a Kirguistán
• Guías de viaje a Uzbekistán
• Guías de viaje a Kazajistán
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