Trekking en Tayikistán: Las montañas Fann

Por Joan Torres 3 Comentarios Actualizado a abril 15, 2024

Éramos unas 28 personas metidas en una UAZ-452, una furgoneta de dimensiones diminutas de la época de la Unión Soviética.

Íbamos sentados unos enfrente de otros y, de tan estrechos que íbamos, nuestras piernas iban entrecruzadas con la persona que teníamos delante, a menudo hasta tocándole la barriga con tu rodilla.

Cuando parecía que ya no era posible meter a nadie más, el UAZ se detenía para dejar subir a un par de personas más, quienes tenían que quedarse medio de pie y todo encurvados con la cabeza pegada a la puerta.

Nos encontrábamos en dirección hacia el corazón de la cordillera Fann, en el oeste de Tayikistán, una sierra de una belleza espeluznante y de lo más insólita que, a la vez, es hogar de decenas de pueblecitos habitados por locales quienes te querrán siempre bendecir con su gran hospitalidad y generosidad.

Las montañas Fann son el lugar perfecto para aquellos quienes buscan combinar montañas y auténticas aventuras con la cultura local.

Para más información sobre el país lee mi guía para viajar a Tayikistán (consejo + itinerarios)

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Tayikistán es un país altamente montañoso, que no es nada menos que el hogar de la remota cordillera del Pamir, la tercera sierra más alta del planeta, después de las Himalayas y del Karakórum.

Después de atravesar la carretera de los Pamires haciendo autoestop y deambular por el Valle de Wakhan, rozando Afganistán; después de una larga parada en Dushanbe, nos decidimos por explorar las montañas Fann.

Las montañas Fann, también conocidas como Las Fanns o Montes Fann, son una cordillera situada al oeste del país, bordeando la frontera con Uzbekistán.

Las montañas Fann pertenecen al Pamir-Alay, una cadena montañosa que se extiende por Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán y que, a la vez, también pertenece a la gran cordillera del Pamir.

Están formadas por alrededor de cien picos, de los cuales el más alto es Chimtarga, situado a 5,489 metros.

A diferencia de los Pamires del este del país, Las Fann son muy accesibles, aunque la verdad es que acostumbran a ser pasadas por alto para la mayoría de viajeros, y es que si no se dispone de mucho tiempo, es perfectamente entendible que uno prefiera primero aventurarse por la carretera del Pamir y el místico valle del Wakhan.

Sin embargo, con sus lagos y pueblecitos, en los Montes Fann también reside una belleza exquisita y una geología muy diferente a la del este del país, a parte de ser habitadas por gente con una cultura también muy distinta.

Así pues, si dispones del tiempo suficiente, te recomiendo enormemente que les pagues la visita que se merecen.

Como toda cadena montañosa, las oportunidades y opciones para hacer trekking son realmente interminables.

El lugar más famoso es el Lago Iskanderkul, un lago de grandes dimensiones que ha sido un destino turístico muy popular desde la época de la la Unión Soviética.

Sin duda, es un lugar bien bonito, aunque la verdad es que se ha convertido en un destino muy turístico a nivel local, por lo que si buscas un poco de aventura y conocer la verdadera cultura de los habitantes de Las Fanns, te recomiendo que hagas el trekking de los 7 lagos, que consiste en una excursión de 2 o 3 días a través de siete lagos de ensueño y cuyo camino transcurre por decenas de pequeñas aldeas habitadas por verdaderos tayikos con un gran sentido de la hospitalidad.

El trekking de los 7 lagos puede hacerse tranquilamente en un par o tres de días, no requiere de gran experiencia y gran parte del camino sigue por una carretera estrecha donde ocasionalmente pasan coches.

El trekking empezaría en una pequeña aldea llamada Rachnapollon (así es como sonaba cuando la mencionaban 😀 ), que está a un par de kilómetros de una aldea un poco más grande llamada Shing y que sí aparece en el mapa.

La verdad es que ninguna de las dos aldeas se considera el punto inicial oficial pero son las últimas aldeas relativamente grandes y que se encuentran a menos de una hora andando del primer lago.

Desde Rachnapollon hasta el séptimo lago tardas unas 7 u 8 horas, con descansos incluidos.

El camino y terreno es seco y rocoso y verás que hay muchas pocas opciones para acampar.

Sin embargo, la orilla del séptimo lago es una pradera verde donde podrás plantar tu tienda sin problemas.

Como dije anteriormente, el sendero transcurre por los diferentes lagos y aldeas.

El punto más alto es en el séptimo lago, que se encuentra a 2,400 metros, lo cual no es que sea muy alto si tenemos en cuenta que hacemos trekking en Tayikistán.

El camino sube muy gradualmente, a excepción de un par o tres de tramos donde hay que subir por un camino francamente empinado.

Por cierto, el trekking lo podrías hacer en dos días sin problemas pero llegar de Dushanbe hasta el punto inicial nos tomó casi un día entero, lo mismo que para volver.

Así pues, resérvate un total de 4 días como mínimo para realizar esta excursión.

Lee mi guía para viajar a Tayikistán (consejo + itinerarios)

Para mí, lo mejor del trekking de los 7 lagos fue conocer los locales de esta parte de Tayikistán, muy diferente de los locales que conocí en la carretera del Pamir, quienes eran kirguís en su mayoría; y los del valle de Wakhan, quienes eran de la etnia wakhi.

Los habitantes de los Montes Fann son verdaderos tayikos, considerados como los que llevan la vida más tradicional del país, reflejándose en su vida completamente rural y su devoción al islam, algo sumamente extraño en un país de la Asia Central soviética.

Recuerdo que en cada aldea que llegábamos, las mujeres se marchaban corriendo tan pronto cuando nos veían a mí y a Sam venir.

De la misma manera, cuando nos sentábamos a hablar con un grupo de hombres locales, Adriana se sintió un tanto marginada, y es que desafortunadamente, casi nunca la llegaron ni a saludar.

No obstante, dichos tayikos eran bondadosos y hospitalarios y, en numerosas ocasiones, nos ofrecieron té, pan, leña y hasta alojamiento.

Llegar hasta el punto inicial del trekking en Shing o Rachnapollon es muy sencillo.

Si dispones de tu propio vehículo, desde Dushanbe, tendrás que primero ir en dirección hacia Penjakent, la ciudad principal de la región.

A pocos kilómetros antes de llegar, en Sujina, tendrás que girar a la izquierda, adentrándote en las montañas, con dirección a Shing.

Nosotros vinimos en transporte público y lo que hicimos fue coger un taxi local compartido en Dushanbe con dirección a Penjakent, el cual costó 70TJS (8USD) por persona, por un trayecto de 230 kilómetros.

En Penjakent, por muy poco dinero, nos subimos en una UAZ-452, una mini-furgoneta de la Unión Soviética que ya mencioné en la introducción.

Fue un viaje realmente incómodo pero con 28 personas allí metidas, la experiencia lo valió.

Para volver, en vez de ir a Dushanbe fuimos a Khujand desde Padrut, una aldea localizada en el cuarto lago. Pagamos 100TJS (11USD) por persona en un taxi local compartido.

No hay ningún guesthouse ni homestay oficial, aunque nosotros fuimos invitados por el mismo conductor de la UAZ-452, quien nos alimentó y acogió con una hospitalidad extrema.

Al día siguiente, no quiso aceptar nuestro dinero aunque al final le pagamos lo que era el equivalente a 5USD, lo cual ni se acercaba al coste de todo lo que habíamos comido.

Padrut es una aldea situada entre el cuarto y quinto lago y en donde hay el único guest house oficial de la zona. Cuesta unos 15USD, con cena y desayuno incluidos. Nosotros nos alojamos aquí en la vuelta.

Si tienes tu propia tienda de campaña, puedes acampar a las orillas del lago sin problemas. Los viajeros que no disponen de equipo de cámping, acuden al séptimo lago en un día desde Padrut.

Irte de trekking en Tayikistán es muy estacional y las montañas Fann son accesibles únicamente de mayo a octubre.

Te sorprenderá saber que Penjakent, la ciudad principal de la región, es un importante productor de vino. Lo encontramos en la única licorería de la ciudad, situada en el bazar y la verdad que por lo poco que valía no estaba nada mal! La uva que usan es cabernet. Un poco de vino nunca viene mal cuando se va de trekking en Tayikistán!

Cuando acampamos en el séptimo lago, nos dimos cuenta de que no había donde conseguir leña. Sin embargo, de pronto nos cruzamos con locales quienes llegaban con sus burros cargados de muchos kilos de madera, y es que la habían ido a buscar lejos a primera hora de la mañana. Les preguntamos si podían darnos algunos troncos y fueron muy amables de darnos. Tendrás que también pedirla si es que no quieres morirte de frío.

Para ver una lista completa de todo mi material para irme de trekking, te aconsejo que mires mi post de Trekking en Kirguistán, ya que las condiciones son muy similares y usé exactamente el mismo equipo.

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No te olvides de leer nuestra guías de viaje a Tayikistán.

Así como todos nuestros artículos a Tayikistán:

• Guías de viaje a Valle Wakhan
• Guías de viaje a carretera del Pamir

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