Guía definitiva para viajar a Beirut

Por Joan Torres 6 Comentarios Actualizado a septiembre 16, 2024

Líbano se encuentra inmersa en una crisis de locos. Lee
Cómo viajar al Líbano durante la crisis

Beirut, la capital del Líbano, es una ciudad que ha sufrido una de las guerras contemporáneas más duraderas del siglo XXI (25 años, terminada en 1991).

Sin embargo, a día de hoy, alzándose entre decenas de edificios todavía destruidos, Beirut presume de ser una de las ciudades más seguras de toda la región y, juntamente con un impresionante crecimiento económico y la aparición de una clase mediana significativa,  también es considerada la ciudad más liberal y occidentalizada de todo Oriente Medio (fuera de Israel).

Lo que me gusta de Beirut es su profunda rica historia, llena de contrastes y compuesta por docenas de barrios y distritos extremadamente diferentes entre sí: el barrio hipster de Gemmayzeh, las áreas de Hezbolá como Bourj al-Barajneh, el barrio estudiantil de Hamra, antiguos campos de refugiados palestinos, zonas cristianas y mucho, mucho más!

Beirut es una de las ciudades más culturalmente diversas del mundo!

Además, en Beirut también encuentras la mejor comida y fiesta de todo Oriente Medio.

Sabías que el 40% de la población es cristiana?

Sorprendido?

Puedes encontrar cerveza y alcohol por todas partes y, sabes lo mejor de todo? Que beber en la calle está permitido!

Desde las fiestas más underground hasta los clubs más glamurosos, desde fondas tradicionales hasta los mejores restaurantes de la región, Beirut es una ciudad que puede adaptarse a cualquier tipo de viajero y presupuesto.

La siguiente guía de viaje a Beirut te muestra las mejores cosas qué ver en Beirut, además de cómo moverse, opciones de alojamiento y mogollón de consejos más!

Para más información sobre el Líbano, recuerda de leer el resto de mis artículos.

Como sabrás, la situación en el Líbano es desesperante, y de momento, nadie espera a que las cosas mejoren.

Su moneda continúa devaluándose, y es que ha pasado de valer 1500 a 27000 con respecto al dólar en 2 o 3 años.

Lo primero que debes de saber antes de viajar a Beirut es que ya no se pueden usar tarjetas de crédito, ya que los bancos siguen usando la tasa de toda la vida (1$ = 1500LBP).

Así pues, trae todo tu dinero en metálico y cámbialo en el mercado negro, donde el cambio está a 27000.

Menos en los bancos, todo es mercado negro, incluso en las casas de cambio ordinarias.

En la calle Hamra encontrarás varias, todas ellas ofreciendo un cambio digno.

Para más información sobre viajar a Beirut durante la crisis, mírate mi guía genérica para el Líbano.

No hay transporte público para ir del aeropuerto al Beirut.

Si quieres evitarte dolores de cabeza, te sugiero que reserves un taxi a través de este enlace.

De lo contrario, un taxi te costaría 20 dólares como máximo. Si te ven con cara de extranjero, te dirán 40 o 50 dólares, pero insiste y no pagues más de 20.

A los mochileros con bajo presupuesto les gustará saber que el aeropuerto está localizado casi en la misma ciudad, así que si no encontrases minibús, sal del aeropuerto y empieza a andar en dirección al centro y, una vez estés en la carretera principal (después de 500m), te encontrarás con varios minibuses yendo a todas direcciones.

Alternativamente, Los locales han desarrollado un sistema llamado service, que es un servicio de taxi compartido. Básicamente, cuando paras un taxi, dile service para que, de camino, recoja a otros pasajeros. Un viaje corto cuesta 27,000LBP.

Puedes pedir un Uber, o parar un taxi en plena calle.

Estación de Cola – Cola es la estación de autobuses más grande, con montón de buses yendo hacia todas las direcciones, especialmente hacia el sur. No obstante, está un poco lejos del centro y dispone de opciones un tanto limitadas para ir hacia el norte, aunque es fácil encontrar autobuses con dirección a Trípoli o la región de Baalbek.

Estación Charles Helou – Si vas hacia el norte, esta estación es mucho más conveniente, ya que hay más opciones y además, está muy cerca del centro (downtown) y Gemmayzeh, que es donde nos alojamos la mayoría de los turistas. Para ir hacia el sur, en ciudades tales como Tiro o Sidón, mejor ve a la estación de Cola. Desde aquí es desde donde salen los taxis hacia Siria.

Fonda local – Restaurante Le Chef – Siempre frecuentado por tanto obreros como oficinistas locales, el restaurante Le Chef sirve una gran variedad de comida local casera que cambia todos los días.

Restaurante libanés – Bayt em Nazih – Ubicado en el segundo piso del Hamra Urban Gardens. Buena comida, y a petar de gente joven siempre.

Restaurante libanés para desayunar – El Soussi – Un lugar muy, muy local donde desayunar humus 🙂

Restaurante rango medio – T Marbouta – Similar al Em-Nazih pero sirviendo una mayor variedad de mezza y más un restaurante que un café con música. Sí o sí, tienes que probar kibbeh mouloukyeh, carne frita con granos de granada.

Beirut es una ciudad que carece de atracciones turísticas y monumentos como tal.

Sin embargo, la razón por la que uno viaja a Beirut es para disfrutar de su cultura e historia, a través de merodear por sus decenas de barrios, admirar los edificios destruidos por la guerra, comer y saborear su increíble vida social.

Cuando uno se encuentra vagabundeando por las calles de Gemmayzeh, se le hace difícil de pensar que en realidad estás en el corazón de una de las zonas más turbulentas de todo el planeta.

Con un sinfín de bares, pubs, cafés y restaurantes, Gemmayzeh se configura como el barrio más moderno y de tendencia bohemia, con sus calles estrechas, sus edificios coloniales franceses y sus galerías de arte.

Es de mayoría cristiana.

Este sea quizás el lugar más occidentalizado de Oriente Medio (fuera de Israel) y de los mejores lugares qué visitar en Beirut.

Desafortunadamente, Gemmazyeh fue el barrio más afectado por la bomba del puerto, y no se ha recuperado desde entonces.

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Si deseas por un momento olvidarte de que te encuentras en una gran ciudad, te recomiendo que vayas a las Pigeon Rocks, el único paraje natural de Beirut.

Las Pigeon Rocks son dos rocas en forma de arco situadas al lado de un acantilado desde donde se observan unas puestas de sol fantásticas. Es un lugar al que familias y personas de todas las clases sociales les gusta acudir durante los fines de semana.

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Dicen lo libros de historia que, durante la guerra civil libanesa, Hamra era el centro de toda actividad intelectual, ya que en él se encontraban teatros y demás instituciones culturales.

Actualmente, Hamra posee la universidad más prestigiosa de todo Oriente Medio (American University of Beirut) y, a pesar de que este barrio no sea tan moderno y esté tan a la moda como Gemmayzeh, se disfruta de un ambiente estudiantil que rebosa de alegría los diferentes bares y cafeterías.

Antes de la guerra, Downtown Beirut era a menudo llamado el París de Medio Oriente.

Después de la guerra, el distrito tuvo que ser completamente reconstruido y hoy en día, se ha convertido en el lugar más limpio y menos congestionado de la ciudad, repleto de tiendas de lujo como Louis Vuitton y los mejores restaurantes.

Sin embargo, los locales comentan que después de la reconstrucción, Downtown perdió toda su alma y encanto y la verdad es que te encontrarás con más turistas del golfo que locales.

Sin embargo, debido a las protestas, esta zona es casi inaccesible, lleno de muros de hormigón, con el fin de proteger a la clase política del Líbano.

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Musulmanes chiítas, musulmanes sunitas, maronitas católicos, drusos, griegos ortodoxos, melkites católicos, armenios apostólicos y protestantes; por nombrar a unos cuantos.

La diversidad religiosa es abismal y uno puede darse cuenta fácilmente cuando se encuentra con mezquitas, catedrales e iglesias para cada una de las ramas de las dos religiones mayoritarias de la capital.

La diversidad cultural fue uno de los desencadenantes de la guerra civil aunque, a día de hoy, los musulmanes y cristianos conviven pacíficamente, y hasta puedes encontrar a iglesias y mezquitas construidas una al lado de otra.

Bienvenido a la pequeña Armenia!

Bourj Hammoud es un barrio fundado por supervivientes del genocidio armenio, en 1915. Si quieres obtener una pincelada de la cultura armenia y comer auténtica comida armenia, deberías explorar el barrio durante medio día por lo menos.

Está llenos de grafitis muy chulos que reivindican a Turquía como el único culpable del genocidio armenio. Además, también una especie de centro de comercio en donde encontrarás las mejores ofertas en ropa y electrónicos.

La guerra terminó hace ya más de 25 años, en 1990. No obstante, en Beirut todavía yacen multitud de edificios destruidos que todavía no has sido reconstruidos. Una vez, le pregunté a un libanés:

Yo: Oye, por qué razón no restauráis todos estos edificios?

Libanés: En realidad nos gustan. Le dan un toque retro y underground a la ciudad.

Yo: Ya pero, y qué pasa con toda la gente afectada por la guerra? En mi país, eliminaron cualquier elemento que recordase a nuestra guerra civil. La gente no quería ver más todas aquellas cosas.

Libanés: No sé… Te digo que nos gusta

Tanto edificios destruidos como edificios habitados perforados con agujeros de bala pueden encontrarse por todas partes.

Shatila es uno de los campos de refugiados palestinos más antiguos fuera de Palestina.

Fue construido en 1949 y a día de hoy, se configura como un barrio de Beirut. Shatila ha estado en el punto de mira de organizaciones internacionales, por la razón de que, durante la guerra civil, una milicia cristiana fue responsable de una de las mayores masacres que ha sufrido el país, matando a unos 3,500 civiles (palestinos suníes y libaneses chiítas en su mayoría).

Actualmente, su población se ha doblado debido al flujo masivo de refugiados sirios.

Si decides visitar Shatila, ten en cuenta que este no es un sitio turístico en el que pasarlo bien, sino un lugar en el que aprender y enfatizar con los palestinos locales. En el Líbano, alrededor del 10% de la población son palestinos, de los cuales un 56% son desempleados y de éstos, muchos sobreviven con menos de 7$ al día.

Lee: Visitando un campo de refugiados sirio en Irak

Este es uno de los lugares más jodidos (y perdón por la expresión) de todo Beirut y de seguro los libaneses te tratarán de loco cuando les cuentes de que has decidido aventurarte por el barrio. La única razón por la que acudir aquí es si estás interesado en la política local.

Bourj al-Barajneh es el lugar donde sucedieron los últimos ataques suicidas, ya que pertenece a una área controlada por Hezbolá y que, por lo tanto, ha sido objetivo de ISIS desde hace mucho tiempo.

El corazón del barrio es un verdadero gueto que alberga multitud de calles extremadamente estrechas con cables eléctricos colgando de todas partes. Debido a la amenaza de terrorismo, el barrio está lleno de controles militares.

Ten en cuenta que esta es una área extremadamente sensible y aunque es posible visitarla, echar fotos está prohibidísimo. Si te pillasen, te meterías en serios problemas como me pasó a mí, cuando un grupo de locales me pilló tomando fotos con el teléfono, por lo que me tuvieron retenido durante dos horas.

También, ten en mente que muchos de los locales nunca llegarán a entender cómo puede un extranjero acudir a su barrio por motivos turísticos, con lo que, para muchos, cualquier foráneo podría potencialmente ser un espía. Si decides ir al barrio, te recomiendo 100% que vayas con un local.

Con el fin de comprender mejor acerca de la situación en las áreas de Hezbolá, te recomiendo que leas mis artículos:

Es seguro viajar al Líbano?

📢 En la página de Recursos Viajeros podéis encontrar la lista de todas las páginas y sitios que uso para reservar hoteles, tours, seguro de viaje y demás

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