Guía completa para viajar por la carretera del Pamir

Por Joan Torres 18 Comentarios Actualizado a julio 31, 2024

Lo que en su día fue un importante tramo de la Ruta de la Seda por donde viajaron Marco Polo y decenas de civilizaciones e imperios, a día de hoy se ha convertido en uno de los road trips (viaje por carretera) más épicos y emblemáticos que existen y es que la carretera del Pamir o M-41, tal y como era llamada en la época de la Unión Soviética, transcurre por medio una de las cordilleras más impresionantes, remotas y salvajes que existen.

De Osh hasta Dushanbe, durante un periodo de 3 semanas, nos decidimos por recorrer 1,250km de carretera a dedo (casi toda la totalidad del trayecto) por todo tipo de contrastes paisajísticos, geográficos y culturales.

Desde atravesar el precioso valle de Alay hasta subir por pasos montañoso de más de 4,600 metros, pasando por los 300km de camino que bordean Afganistán y asistir a unas olimpiadas nómadas en donde los caballos y la violencia son los principales protagonistas.

La carretera del Pamir lo tiene todo, tanto bueno como malo, y es que esta carretera es también el canal principal de heroína con destino a Europa, proveniente de Afganistán, el mayor productor de opio y heroína de todo el mundo.

Cuando viajas por la Pamir Highway, la aventura está más que garantizada.

La carretera está abierta todo el año, aunque a partir de finales de septiembre hasta principios de junio, el frío se va poco a poco apoderando de los Pamires.

Yo estuve en agosto y todavía recuerdo que en un pueblo llamado Alichur, por la mañana estábamos a -6ºC. Dicho pueblo ha registrado una de las temperaturas más bajas de la región, llegando a los -60ºC.

Venir aquí en invierno puede ser francamente duro. Mejor venir de junio a septiembre.

Depende de cuánto vayas a explorar. Si únicamente quieres conducir por la carretera y pararte en los típicos 4 o 5 lugares, mucha gente solía terminarla entre 5 y 7 días.

Sin embargo, si quieres explorar los valles y montañas de los alrededores, necesitarás más tiempo.

Añádele un par o tres de días adicionales para cada trekking o viajecito extra que decidas hacer. Yo me paséunas dos semanas.

El origen y el fin de la carretera es un tema un tanto controvertido.

Por la parte norte, de seguro que empieza en Kirguistán, en la ciudad sureña de Osh.

Sin embargo, algunas fuentes señalan que acaba en Afganistán, mientras que otras aseguran que es en Termez (Uzbekistán), Dushanbe (capital de Tayikistán) y Khorog (Tayikistán también).

Para la mayoría de viajeros, el viaje empieza en la ciudad de Osh (Kirguistán) y termina en Khorog (Tayikistán), una pequeña ciudad que marca la entrada a una región autónoma llamada GBAO.

Después, la gente también suele ir hasta Dushanbe. El 85% de tu viaje te lo pasarás en la parte de Tayikistán.

Para Kirguistán, España y Cuba son los únicos países hispano-hablantes que pueden conseguir un visado gratis a la llegada al aeropuerto. Para el resto de países, te aconsejo que leas este artículo de Caravanistán.

Por otro lado, para Tayikistán, todas las nacionalidades hispano-hablantes necesitan solicitar un visado con antelación. Además, en Tayikistán, la carretera pasa por una región autónoma y sensible llamada GBAO que requiere de un permiso especial.

No te preocupes, lo tengo todo aquí bien escrito: Cómo conseguir un visado para Tayikistán.

A partir de Khorog, en la parte de Tayikistán, llevan años sin tener electricidad, por lo que funcionan con energía solar. Algunos hostales (no todos), y solamente los más caros, disponen de enchufes solares en donde podrías llegar a cargar alguno de tus dispositivos.

Lo que yo recomiendo, es que si dispones de una cámara DSLR, la traigas bien cargada y por si acaso, te traigas alguna batería de recambio. Yo únicamente fui capaz de cargar mi teléfono una vez, gracias a un buen hombre quien tenía un generador en su casa.

En Kirguistán, el internet funciona francamente bien, tanto Wi-Fi como 3G. Sin embargo, en Tayikistán,  apenas puedes enviar Whatsapps, así que olvídate de poder conectarte hasta que no llegues a Khorog.

Los pueblos de los Pamires están a tal remotidad que apenas les llegan alimentos, a parte de todo lo básico por supuesto.

Si no planeas irte de trekking y simplemente deseas pararte en las diferentes aldeas, no hay problema, ya que todos los hostales y homestays acostumbran a incluir las comidas en el precio.

Sin embargo, si planeas irte de excursión, te aconsejo que te aprovisiones de comida en los supermercados de Osh y Khorog.

Después de la carretera del Karakórum (en China y Pakistán) y de Khardung La (en India), la carretera que atraviesa los Pamires se considera como la más alta del mundo, pasando por los 4,655 metros en el paso Ak-Baital.

Yo no sentí absolutamente nada porque llevaba 4 meses viajando por Pakistán y de trekking en Kirguistán, pero conocí a gente quienes acaban de llegar a Asia Central y cogieron el mal de altura. Toma todas precauciones necesarias, como beber líquidos en abundancia y tomar Diamox.

La Pamir Highway es muy segura. La gente es encantadora y rara vez se ha oído caso de crimen alguno.

Así pues, el único peligro que puede que encuentres es cualquier cosa relacionada con trekking, montañas y aventura en general. Recuerda que estarás a muy alta altitud y la sanidad en el área es muy rudimentaria.

Una de las cosas más fascinantes de Asia Central es la gran variedad de grupos étnicos y mezcla de gente que existen, ya que durante siglos, un sinfín de civilizaciones e imperios han deambulado por estos caminos, popularmente conocidos como la Ruta de la Seda.

Sorprendentemente, en el este de los Pamires de Tayikistán, la gran mayoría de sus habitantes no son tayikos, sino de la etnia kirguís, un grupo étnico con rasgos mongoles, mientras que los tayikos son muy cercanos a los iraníes o afganos.

Los Pamires están, físicamente, muy cercanos a Afganistán y Pakistán.

No obstante, sus habitantes se parecen a los habitantes de Mongolia, un país que se encuentra a miles de kilómetros! Fascinante.

Desde Osh hacia Khorog, y llegando hasta Dushanbe, la cordillera del Pamir alberga tal cantidad de belleza y rincones escondidos que tardarías años en descubrirlos todos.

El itinerario que muestro a continuación es el que yo hice personalmente. Tardamos unas dos semanas en completarlo, aunque sinceramente, viajamos lentos y nos permitimos el lujo de hacer un par o tres de buenas excursiones

Localizada en el sur de Kirguistán y con una posición geográfica altamente estratégica para todo aquel quien desee viajar a China, Uzbekistán o Tayikistán, no es para nada sorprendente que Osh se haya convertido en un punto de tránsito para muchos viajeros, lo cual significa que su tímida belleza acostumbra a ser pasada por alto para la gran mayoría.

Sin embargo, debido a tal ubicación precisamente, Osh también alberga una mezcla de culturas fascinantes, tanto étnica como culinaria.

Osh puede mantenerte ocupado durante varios y uno de mis blogs de viaje favoritos llamado Uncornered Market lo ha simplificado muy bien en este interesante artículo: Guía de viaje a Osh

Distancia: 184km desde Osh

Situado en pleno valle de Alay y con unas vistas alucinantes a la meseta del Pamir, Sary Tash no es el típico pueblo fronterizo sin atractivo alguno, sino todo lo contrario, y es que está situado en una posición altamente privilegiada que lo convierte en una base estupenda para organizar trekkings y excursiones.

Además, aunque el pueblo sea francamente pequeño, cuenta con varios hostales o homestays, un par de restaurantes y una gasolinera, lo que lo hacen también una parada estupenda en tu camino hacia Tayikistán.

Valle de Alay – Una llanura masiva de ensueño que marca la frontera con Tayikistán y el inicio de la cordillera del Pamir. Uno de los lugares más bonitos del país.

Sary Mogol – A 15 kilómetros de Sary Tash, se encuentra Sary Mogol, una aldea polvorienta pero muy fotogénica, tanto por sus vistas como por sus habitantes, quienes suelen ir vestidos con ropas tradicionales. Sary Mogol es la puerta de acceso al lago Tulpar y al campo base del Pico Lenin.

Lago Tulpar – Un poco antes de llegar al campo base del Pico Lenin, se encuentra el lago Tulpar, un precioso lago formado entre verdes colinas de terciopelo y desde el que se observan asombrosas vistas del Pico Lenin.

El lago cuenta con un campo de yurts y no requiere de permiso alguno para visitarlo, a diferencia del campo base del pico Lenin que sí requiere.

Pico Lenin – Alzándose a nada menos que 7,100 metros de altitud, el pico Lenin se configura como la segunda montaña más alta de la meseta del Pamir. La excursión al campo base fue una de nuestras mejores experiencias de trekking en Kirguistán.

En teoría, visitar el campo requiere de permiso, aunque nosotros no teníamos y efectivamente, a tal remotidad nadie nos lo pidió.

Distancia: 45km desde Sary Tash

A 4,200 metros, el paso Kyzyl Art es la segunda frontera más alta del mundo después del paso Khunjerab, la frontera entre China y Pakistán, así que este es también uno de los cruces fronterizos más alucinantes del mundo.

El paisaje es meramente impresionante y en cuanto a procesos burocráticos, la verdad es que no presenta problema alguno.

Para más información, lee el artículo entero: Cómo cruzar de Kirguistán a Tayikistán

Distancia: 50km desde la frontera

Un pueblecito de cuatro chabolas pero situado a las orillas del lago Karakol, el lago más grande de Tayikistán.

Sinceramente, no hay mucho que hacer en el pueblo, salvo ir al lago o escalar las colinas de los alrededores para observar las bonitas vistas.

Aquí también se encuentra una base militar donde puedes ver tanques destrozados de la época de la Unión Soviética. Por lo visto, el pueblo es también una buena base para ir a hacer trekkings.

Nosotros no nos quedamos aquí más de 30 minutos, lo suficiente para descansar, pasear y tomar un par o tres de fotos.

Distancia: 133km desde Murghab

Antes de empezar tu viaje por la Pamir Highway, verás que todos los viajeros hablan de un lugar llamado Murghab, que no es nada menos que el principal asentamiento de los Pamires y el núcleo de transporte de la región, que hasta cuenta con un aeropuerto!

Sin embargo, cuando llegues verás que se trata de un pueblecito de chabolas sin electricidad, con un bazar formado por contenedores de barcos y bastante miseria en general.

La gente de Murghab vive principalmente de los pocos turistas que pasan por ahí y que en nuestra experiencia, fueron quienes más miraban por el dinero y no tanto por la hospitalidad.

No obstante, este pueblecito tiene muchísimo potencial y es que sus alrededores están formados por valles preciosos, en donde habitan auténticos nómadas y puedes hacer excursiones y trekkings cojonudos.

Lee: Trekking en las montañas Fann de Tayikistán

Festival At Chabysh – A mediados de agosto, tiene lugar el festival de At Chabysh, una especie de olimpiadas internacionalmente conocidas como horse games, que van desde jugar al polo con una cabra muerta hasta carreras de caballos y lucha libre montado encima de un caballo.

En el festival verás a turistas, aunque más del 90% eran locales, por lo que es un festival puramente auténtico.

Dura dos días y nosotros tuvimos la santa suerte de llegar justo en su segundo día, que fue el 13 de agosto, así que te recomiendo que intentes planificarlo para poder estar en Murghab durante estas fechas, aunque trata de informarte con anterioridad, ya que es probable que el día exacto de festival varíe ligeramente todos los años con el fin de que caiga en fin de semana.

El pueblo de Murghab – Desde una mezquita un tanto peculiar hasta restos de maquinaria de la de la época de la Unión Soviética y un bazar muy extraño en el que las tiendas están dentro de contenedores de barco; a nosotros nos gustó pasear por Murghab, especialmente después del trekking, cuando decidimos quedarnos un par de días para descansar.

Valle de Pshart – Para nosotros, esta fue la mejor experiencia que tuvimos durante nuestro viaje por la Pamir Highway, y es que aquí finalmente conocimos a un grupo de nómadas quienes no estaban nada acostumbrados a alojar a turistas, con lo que a diferencia de la mayoría de campos que encontramos cuando viajábamos por Kirguistán, aquí dormimos y comimos con ellos, a parte de que no nos quisieron pedir ni dinero, aunque nosotros decidimos pagarles generosamente.

La verdad es que visitar el valle de Pshart fue genial porque además es un valle de lo más bonito.

El campo nómada se encuentra a unas 5 o 6 horas andando de Murghab.

Trekking al Paso Gumbezkul – Si quieres obtener una pincelada de lo qué es hacer trekking en los Pamires, Gumbezkul es un paso montañoso de 5,200 metros desde donde se puede apreciar una buena parte de la cordillera de los Pamires.

El paso enlaza el valle Madiyan y el de Pshart y aunque subirlo es realmente duro, cualquier persona con un poco de experiencia puede hacerlo.

Distancia: 104km desde Alichur

Desde la carretera, Alichur parece un pueblo de mala muerte sin ningún tipo de interés, pero en realidad, con solo adentrarte en alguno de sus valles, el paisaje se vuelve realmente impresionante.

Aquí es donde se ha registrado la temperatura más baja de todo Tayikistán (-60ºC) y la verdad es que hacía frío incluso durante el mes de agosto. Cuando estuvimos aquí a primera hora de la mañana estábamos a -6ºC, a parte de soplar un viento extremadamente fuerte que triplicaba la sensación de frío. Abrígate!

El pueblo – Como todo pueblo pamireño, el asentamiento está formado por cuatro chabolas, así que nosotros pasamos el rato dando alguna que otra vuelta, tomando fotos de la vida local y de la multitud de yaks que andaban sueltos por el pueblo.

Safari de las ovejas Marco Polo – Sabes qué son las ovejas Marco Polo? Son un tipo de ovejas del tamaño de una vaca que habitan en Asia Central. Sí, sí, del tamaño de una vaca. Búscalo en el Google.

La cosa está en que por las montañas de alrededor de Alichur habitan centenares de ejemplares y es posible ir a verlas en un safari.

No obstante, antes de que vayas y te lleves una decepción, decirte que la ovejas Marco Polo son extremadamente tímidas y sólo se dejan observar desde 1 o 2 kilómetros por lo menos, con lo que a simple vista, lo único que verás serán un par de puntitos negros.

Aún así, los guías disponen de buenos telescopios que te permitirán contemplar su majestuosidad. Nosotros éramos 5 personas y pagamos 15$ a cada uno por unas 4 o 5 horas de safari, empezando a las 5 de la mañana.

Explorar los valles laterales – Los valles de los alrededores de Alichur son unos de los más interesantes que de Tayikistán, y no por su belleza, sino porque son realmente imponentes y de una geología y formas que nunca había visto. Se puede fácilmente llegar a ellos desde Alichur en una excursión de medio día.

Trekking en un yak – Al igual que Kirguistán es famoso por sus excursiones en caballo, Alichur se conoce por sus trekkings a lomos de un yak. Por presupuesto, nosotros decidimos no hacerlo, pero puedes preguntar por precios en cualquiera de los hostales de la aldea.

Trekking de los lagos – Nosotros personalmente no hicimos este trekking pero desde Alichur, muchos viajeros realizan una excursión de 2 a 3 días hacia un conjunto de lagos, entre los cuales se encuentra Bulunkul.

El camino a seguir está en la App Maps.me, así sería difícil perderse. Sin embargo, como dije anteriormente, tráete una buena tienda y saco de dormir porque el viento y temperaturas son heladas.

Deberías de saber que el Valle de Wakhan no es parte de la carretera del Pamir. De hecho, 20km antes de Bulunkul (viniendo de Kirguistán), tendrás que desviarte a la izquierda y conducir durante muchos kilómetros antes de llegar a dicho valle.

Aquí te voy a hacer un pequeñito resumen, pero para la guía completa, te aconsejo que le pegues un ojo a mi guía definitiva para viajar al valle de Wakhan.

El Valle de Wakhan es el lugar con la mayor herencia cultural del este de Tayikistán. Solía considerarse la frontera entre el norte y el sur de Asia y en el siglo XX la frontera entre la Unión Soviética y Afganistán.

Durante tu viaje a través del Wakhan, irás por el lado de un río cuyo otro lado es Afganistán y en muchas partes, estarás tan sólo separado por un par de metros, desde donde puedes hasta saludar a los afganos del otro lado.

Estos son los lugares en donde me paré:

Langar – El primer gran asentamiento que te encuentras es Langar, pero yo te recomiendo que continúes durante un par de kilómetros hasta Hisor, una aldea más genuina con mejores vistas a Afganistán.

Vrang – Una aldea antigua que tiene un templo Budista. Vale la pena dedicarle un par de horas.

Yamchun – La mejor fortaleza en todo el valle. 

Kaakha Fortress – La segunda mejor fortaleza con asombrosas vistas de Afganistán. 

Ishkashim – Aquí solía tener lugar un mercado afgano en tierra de nadie, en una islita del río, pero ahora está temporalmente cerrado. También es la frontera de Afganistán para aquellos interesados en hacer en Wakhan Corridor afgano.

Distancia: 211km desde Alichur

Si provienes del este de Tayikistán, llegar a Khorog es casi como un choque cultural, y es que aquí finalmente encuentras electricidad, internet, supermercados donde puedes comprar queso y hasta un par de buenos restaurantes. Tanto si vas como si vienes, Khorog es un lugar agradable en el que pasar un par de días.

Mercado afgano de los sábados – Khorog está localizado justo en la frontera con Afganistán, con lo que cada sábado, a los afganos se les permite cruzarla con el fin de participar en un mercado en donde pueden vender sus productos típicos, así como comprar productos de Tayikistán, como vodka o telas y tejidos.

El mercado tiene lugar en una zona militar, lo que significa que hay un alto nivel de seguridad y además, los afganos no pueden abandonar dicha área, así que no podrían entrar lo que sería el país en sí.

Los afganos se lo pasan bomba en este mercado y es que aquí pueden ponerse borrachos de vodka y pueden hasta ligar con las mujeres tayikas. Y ya te digo si lo hacen! Al final del día, siempre verás a más de uno borrachísimo, tirado por el suelo! Si fuese afgano, también me vendría por aquí a liarla cada sábado 😀 !

Khorog City Park – Khorog cuenta con un parque bien agradable en donde encontrarás uno de los mejores restaurantes locales del pueblo (Choi Khona), situado a las orillas del río. También está la oficina de información, lugar en el que podrás conectarte al Wi-Fi, hasta pedirte un espresso y cómo no, pedir toda la información turística que desees.

Distancia: 211km de Alichur a Khorog

Casi ningún viajero sigue esta ruta, ya que la mayoría de la gente se desvía hacia el valle de Wakhan. Sin embargo, la carretera entre Alichur y Khorog es la continuación de la M-41.

Nosotrls la hicimos porque antes de ir al Valle de Wakhan, nos fuimos directamente a Khorog a descansar un par de días y después nos volvimos. Teníamos todo el tiempo del mundo.

El trayecto que va desde Alichur hasta Khorog lo atravesamos en un sólo día, en unas 10 horas.

Como lo hicimos a dedo, nos íbamos parando en diferentes aldeas, en donde comíamos y conocíamos por primera vez, a auténticos tayikos (la etnia autóctona de Tayikistán), ya que en esta parte de los Pamires, los habitantes son tayikos.

A excepción de los primeros kilómetros en donde te encuentras con el lago Bulunkul (entre otros lagos), el resto del trayecto no llega a ser tan impresionante como lo que has estado viendo durante los últimos días, por lo que recomendaría recorrerlo en un sólo día e ir directo hasta Khorog.

No obstante, lo que sí recomendaría, si es que tienes tiempo, es pasar una noche en el pueblo de Bulunkul, un lugar bien bonito a 15km de la carretera, donde hay un par de homestays.

Recuerda leer mi guía al valle de Wakhan

Distancia: 520km desde Khorog

Khorog y Dushanbe los separan nada menos que 520km de carretera, de los cuales más de 300km transcurren por el lado del río Panj, un río con una media de anchura de 20m, aproximadamente, cuyo otro lado es territorio de Afganistán.

Y esto es lo más increíblemente interesante del viaje.

A lo largo del camino, pasarás por incontables pueblos afganos, en el que verás a hombres montados en sus burros, trabajando en el campo y hasta mujeres haciendo la colada en el río.

Te encuentras tan y tan cerca de ellos que podrías hasta mantener una conversación. De hecho, en varias ocasiones, yo siempre les saludaba y ellos me devolvían el saludo. Fascinante.

En algunos tramos, verás que el río podrías cruzarlo sin peligro alguno. En realidad, esta es la entrada de todos los productos de contrabando hacia Tayikistán, entre ellos, mucha de la heroína que llega a Europa.

Lee: Cómo conseguir un visado para Irán

A lo largo del viaje, es probable que conozcas o leas acerca de innumerables personas quienes afirmaban:

»Pues yo conocí a unos mochileros quienes llevaban 3 días esperando a que los recogiese un coche»

Yo no sé por dónde c*** viajaban porque si se referían a la carretera del Pamir, la verdad es que, o tuvieron algún problema o simplemente no sabían cómo hacerlo.

Nosotros nunca tuvimos que esperarnos más de dos horas.

Lo que sí es verdad, es que hacer autoestop GRATIS sí que es un poco más complicado, ya que por estos rincones, hasta los mismos locales pagan. Debes de tener en cuenta que aquí todo el mundo trabaja de taxista y que a cualquier local quien viaje de pueblo a pueblo, tener un asiento vacío es sinónimo de estar perdiendo dinero.

Con esto quería decirte que viajar gratis es también posible, aunque obviamente, tendrás que esperarte más tiempo a que pase algún camión o encontrarte un local raramente generoso quien esté contento de recogerte.

Yo sinceramente, pagué en prácticamente todos mis viajes, ya que el precio para ir de una aldea a otra acostumbraba a no ser más de un par o tres de dólares, por lo que prefería no tener que esperarme y pagar tal pequeña cantidad.

Sin embargo, muchos locales se ofrecerán a llevarte por cantidades desorbitadas que deberías rechazar educadamente.

De Osh a Sary Tash – Los coches pasan muy a menudo y continuamente. Es muy fácil conseguir un aventón gratis.

De Sary Tash a Karakol – Los coches de locales acostumbran a ir llenos, así que tu mejor opción sería que te recogiese un coche de turistas o algún camión proveniente de China. Intenta llegar lo más pronto posible y ten paciencia.

De Karakul a Murghab – En este tramo hay que tener también un poquito de paciencia, ya que la mayoría de los coches irán llenos. Si encuentras un local con destino a Murghab, el precio local es de 30TJS (3.40$).

De Murghab a Alichur – Muy fácil. Aquí tuvimos que esperarnos una hora aproximadamente, empezando a las 10 de la mañana. Al final nos recogió un coche a quien le pagamos 40TJS (4.50$).

De Alichur a Khorog – Nos esperamos unas dos horas.Lo hicimos en un sólo día, aunque tardamos 12h en llegar, haciendo el trayecto con tres coches distintos. En total, por todo el trayecto entero pagamos unos 7 u 8$. Probablemente lo puedas hacer por menos, pero esto ya dependerá de tu paciencia.

De Khorog a Dushanbe – Una locura, aunque súper fácil que te recoja un coche. Tardamos más de 3 días, dos de los cuales nos los pasamos dentro de un camión. Pues sí, 48h metidos dentro de un camión que arrastraba 80 toneladas. Nos nos cobró un centavo, aunque visto que para llegar a Dushanbe íbamos a tardar 30h más, decidimos coger un taxi compartido local que nos costó 120TJS (13$).

Una de las maneras más populares de atravesar la carretera de los Pamires es mediante alquilar un coche con conductor privado. Si empiezas desde Kirguistán, Osh Guest House es el lugar más famoso para contratar este tipo de servicio, ya que el propietario lleva años tratando de ayudar a mochileros en este viaje en particular.

Los tours acostumbran a ser estándares, ofreciendo un tour de 4 días y otro de 7 (incluyendo el valle de Wakhan), que es el que la mayoría de viajeros escogen, ya que 4 días es un poco justo para poder disfrutar del viaje.

En Osh Guest house, hay también una pizarra para apuntar que buscas compañeros con quienes compartir el viaje. Los 4×4 permiten hasta un total de 4 pasajeros. De julio a agosto, creo que te sería relativamente fácil encontrar a otros compañeros, pero si vienes en otras fechas, es probable que te cueste un poco más.

En el tour, te cobran por kilómetro que hagas, aunque ya de entrada, te dicen que si sigues su itinerario, el precio final sería de unos 850$ para 7 días, de Osh a Khorog, pasando por el Valle de Wakhan, incluyendo gasolina, alojamiento y comidas del conductor y el trayecto de vuelta. Si quieres explorar algún otro lugar que se salga de su ruta, tendrás que pagar extra por cada kilómetro que hagas.

Nota: Verás que mucha gente afirma que esta es la mejor manera de viajar, pero con toda mi sinceridad, yo considero que es la peor de todas. Por qué? Porque básicamente, no tendrás tiempo de hacer muchas de las actividades que he mencionado arriba. En estos tours, la rutina es levantarse cada día por la mañana y conducir hasta el siguiente destino, por lo que apenas te darán la oportunidad de disfrutar y explorar los valles de los alrededores. Si vas corto de tiempo, entonces genial, pero sino, quizás es mejor que alquiles tu propio coche. En Osh Guest House alquilan el Toyota Land Cruiser o un Mitsubishi Pajero y que cuesta entre 100$ y 130$ al día. La verdad es que sale mucho más a cuenta. 

La Pamir Highway es la Meca de los ciclistas. En mi vida había visto a tanta gente viajando en bicicleta, y es que su imponente belleza y condiciones exigentes la hacen el destino perfecto para los verdaderos ciclistas.

Yo no viajo en bici, pero los ciclistas a quienes conocí se quejaban de que no había suficiente agua o comida, ya que las distancias entre los diferentes pueblos son enormes, así que recuerda ir lo suficientemente equipado.

Ah, por cierto! Tráete un buen colchón, ya que el suelo donde plantar tu tienda será siempre duro y rocoso!

No existe transporte público (salvo de Osh a Sary Tash) como tal, pero lo que si hay son taxis locales compartidos.

Si vas corto de dinero (y de tiempo) decirte que esta opción es perfectamente factible, aunque lamentablemente, los itinerarios son escasos, es decir, que no hay taxis compartidos yendo a todos los pueblos.

Por lo general, estos son los únicos itinerarios donde el transporte público circula regularmente y que obviamente, puede hacerse a la inversa.

De Osh a Sary Tash – Los marshrutkas circulan a diario hasta las 14h desde la estación situada aquí: 40.536484, 72.798298. Precio: 350SOM (4$).

De Osh a Murghab – Los taxis compartidos locales hacia Tayikistán no tienen horarios establecidos, ya que depende de cuánta gente desee cruzar la frontera aquel día en particular. Además, no hay »estación de taxis», lo que significa que tendrás que tirar de contactos.

Por suerte, hay varia gente que puede organizar tu transporte. Para empezar, te recomiendo que contactes con Ibrahim, un taxista de Murghab que acostumbra a hacer el trayecto unas dos o tres veces por semana.

Él es la única persona que cobra el precio local a los turistas, que son 2,000KGS (30$). Habla inglés, así que llámale al 0778790365 y pregúntale cuándo tiene planeado cruzar. Si no puedes ir con él por temas de horario, Osh Guest House también puede buscarte un taxi.

Sin embargo, te cobrarán 2,500KGS ($37$), por lo que se llevan 500KGS de comisión. Si estás en Sary-Tash o Sary-Mogol, CBT Sary-Mogol también puede conseguirte un taxi local, pero también te cobrarán 2,500KGS, aunque le pueden decir al conductor que te recoja en Sary-Tash, en vez de Osh, sin ningún problema.

De Murghab a Khorog – Salen a diario desde la estación de Murghab. Intenta estar allí bien temprano por la mañana, ya que los horarios son muy irregulares y salen una vez estén llenos. Sinceramente, no recuerdo el precio, pero no era para nada caro.

De Khorog a Dushanbe – Los coches que van hacia Dushanbe se tardan entre 14 y 18 horas a través de una carretera hecha mierda. Por esta razón, el billete es muy caro (35$). Salen 1 o 2 al día y siempre van muy llenos, así que te recomiendo que vayas a la estación de Khorog sobre las 6 de la mañana.

No es broma. Nosotros llegamos a las 7:15 y nos quedamos sin asiento, así que nos fuimos hacia Dushanbe a dedo.

Casi siempre, tanto en Tayikistán como Kirguistán, uno se va de homestay, lo que significa que dormirás en casa de gente local, que es genial para aprender un poquitín de su cultura.

Normalmente, la mayoría de casas suelen ser muy acogedoras, especialmente en Kirguistán. En Kirguistán, acostumbras a tener una cama francamente cómoda, mientras que en Tayikistán, te pondrán un colchón delgado en el suelo.

En cuanto a comida, no hay diferencia entre ambos países, y es que siempre tendrás tu dosis de mermelada casera con shorpo (un caldo local) para cenar.

Los precios suelen variar entre 10$ y 15$, incluyendo cena, desayuno y raramente, hasta la comida. Por lo general, Tayikistán es siempre más caro que Kirguistán.

La siguiente lista reúne todos los hostales y homestays donde me alojé más alguna que otra recomendación adicional de compañeros que conocí. Todas las opciones son económicas, aunque a decir verdad, resulta hasta complicado encontrar opciones caras.

Pamir Hotel – El único hotel propiamente dicho en el que hay electricidad (después de las 18h), lavabos occidentales y ducha. Es el más caro de todo el pueblo, aunque también dispone de dormitorios económicos.

NGO Purgut – Que no te confunda el nombre. No es una ONG, aunque este homestay lo lleva una familia súper amable quienes te alimentarán hasta que revientes. Este fue uno de los pocos homestays en donde la comida del mediodía estaba también incluida en el precio, que era de 15$. Esta simpática familia puede organizarte irte de trekking en yak, así como el safari de las ovejas Marco Polo.

Nosotros hicimos este tramo del tirón, aunque recuerdo que en varias aldeas en las que nos paramos, los locales siempre nos preguntaban si estábamos buscando algún hostal, así que no tendrás problema si de verdad quieres dormir por aquí.

Como habrás visto, el precio por persona y viaje dependerá fundamentalmente de qué tipo de transporte elijas. He aquí los costes típicos:

Alojamiento – El precio de los homestays acostumbra a ser bastante estándar, de 10$ a 15$, incluyendo cena y desayuno, que acostumbra a ser aceptable.

Comidas – Cena y desayuno están siempre incluidos, pero cuando comas fuera, una comida en un restaurante local cuesta entre 10TJS y 30TJS (1.10$ – 3.40$).

Transporte – Es difícil calcular una media ya que los precios para cada tipo de transporte son muy diferentes. Sin embargo, dado a que la mayoría de viajeros cogen un tour con conductor privado de 7 días que cuesta alrededor de 850$ para 4 personas, que son 212$ por persona y unos 30$ al día, con todo incluido.

Por lo tanto, el precio medio será, teniendo en cuenta de que viajas con conductor privado de

un mínimo de 50$ al día

Nota: Si vas en transporte público o haciendo autoestop, el precio será menos de la mitad. 

📢 En la página de Recursos Viajeros podéis encontrar la lista de todas las páginas y sitios que uso para reservar hoteles, tours, seguro de viaje y demás

No te olvides de leer nuestra guías de viaje a Tayikistán.

Así como todos nuestros artículos a Tayikistán:

• Guías de viaje a Valle Wakhan
• Cómo viajar a Montanas Fann

---