Consejos y cómo viajar a Omán en 2024

Por Joan Torres 18 Comentarios Actualizado a mayo 20, 2024

Fortalezas árabes fascinantes, 3000km de costa impresionante, mares de dunas gigantescos, miles de kilómetros de carreteras vacías y paisajes impecables.

Omán es el destino definitivo para viajeros en busca de la más pura aventura, adentrándose en el país árabe más tradicional y acogedor.

Esta guía de viaje a Omán contiene todos los consejos que necesitas para viajar a Omán, incluyendo toda la información práctica, las mejores experiencias y mogollón de hechos culturales

He estado en Omán unas 7 u 8 veces.

Tantas? Pues sí, más que nada porque viví en Dubai durante casi 3 años, y Omán pues era el típico destino de fin de semana largo al que te acercabas en un golpe de coche.

Dos años después de dejar mi trabajo en Dubai, decidí volver a la región con el fin viajar por todo Omán durante 1 mes entero, esta vez sin coche, para después adentrarme a Arabia Saudita.

Me encanta Omán, muchísimo, por muchas razones, pero principalmente porque es un país que a diferencia de los Emiratos, Catar o Kuwait, ha conseguido mantener todo su carácter, esencia y tradiciones.

Omán es un país rico en petróleo, pero aún así, nunca han tenido la necesidad de construir edificios y rascacielos sin sentido alguno. Definitivamente no, y la razón no es nada menos que la gente viaja a Omán con el fin de conocer a los bondadosos omaníes, visitar su costa asombrosa y las montañas más épicas de toda la península arábiga, las cuales se llegan a alzar hasta los 3.028 metros. 

Omán se está convirtiendo en un destino francamente popular, pero el país es lo suficientemente grande como para poder encontrar un sinfín de lugares que permanecen intactos.

Bienvenidos a Omán.

Las siguientes nacionalidades pueden conseguir el visado a la llegada.

España, Andorra, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, y Venezuela

• Visado de 30 días: 21 riales
• Visado de múltiple entrada, válido para 1 año: 50 riales

Intenta pagar en riales Omaníes o en tarjeta de crédito, más que nada porque el precio que te dicen en USD es más alto que la tasa de cambio actual. 

También puedes comprar el visado online a través de este portal, con un descuento de 1 rial. 

Te aconsejo que le pegues una ojeada al portal online o contactes con tu embajada.

Los ciudadanos de México o Perú por ejemplo, que residen en los Emiratos podrán en principio obtener el visado a la llegada.

En Omán, no hay primavera ni otoño, sino que el tiempo evoluciona de asquerosamente caluroso a placentero. Ten en cuenta que dependiendo del año, octubre y mayo podrían todavía ser extremadamente calurosos. 

PROS:

• Tiempo más o menos placentero en la alta montaña
• Precios más baratos
• Época del monzón en Salalah (sur de Omán)

CONS:

• Tiempo asqueroso, mucho calor
• Altos niveles de humedad por toda la costa

PROS:

• Buen tiempo por todo el país Mucha vida social, eventos, etc.
• Los omaníes están muy a tope

CONS:

• Los precios suben

Algunos viajeros puede que no estén de acuerdo con esta lista, más que nada porque no están en la clásica ruta turística, pero después de haber viajado por todo Omán, visitando lugares sumamente insólitos, para mí estas fueron las mejores experiencias.

Vas a Dubai? Léete mi itinerario de 1 semana por los Emiratos!

En Omán, existe un lugar en donde llueve, está lleno de praderas verdes y los locales venden cocos, piñas y papayas, todo de cultivo local. Este lugar se llama Salalah, en el sur de Omán, una ciudad en donde de julio a septiembre tiene lugar una época de monzón llamada khareef.

Durante dicha época, Salalah se vuelve verde, atrayendo pues a omaníes de todo el país, así como a gente de Arabia Saudita y los Emiratos.

Lee mi guía de viaje a Salalah

Una ruta poco transitada, lo que es una pena porque la costa de Dhofar es la más impresionante de todo Omán, compuesta de colinas verdes que a la vez, ejercen de acantilados vertiginosos con caída libre a unas aguas de color turquesa.

Paisajes inéditos de la Península Arábiga.

Parece Hawai, verdad?

Lo que me gusta de Omán es que a diferencia de sus vecinos de los Emiratos, Catar, Baréin o Kuwait, es un país con una historia compleja que ha conseguido mantener todas sus tradiciones.

Desde mercados de animales hasta tiendas de artesanos, beduinos y aldeas históricas, la experiencia cultural de Omán es tan increíble como sus épicos paisajes. 

En Omán, lo que mola son las actividades al aire libre y dado a que el país no es que sea muy conocido por su fiesta, ni siquiera Muscat, lo que se lleva el fin de semana es irse de acampada a un wadi (valle con un río, generalmente) y montarse una buena barbacoa.

Si lo que quieres es irte con un grupo de omaníes, te aconsejo que le eches un vistazo a la página de eventos de Couchsurfing. 

Si decides irte solo (en fin de semana), es bastante probable que algún omaní te invite a que te unas con su grupo. 

Omán tiene un buen puñado de yacimientos históricos que van desde ciudades enteras en ruinas como la de Manah, hasta fortalezas impresionantes completamente restauradas, como la de Rustaq, Nizwa o Bahla.

Además, las montañas de Omán están también llenas de aldeas abandonadas que habían sido habitadas durante siglos, pero que debido a su inaccesibilidad, el gobierno omaní les dio incentivos a sus habitantes para que se mudaran a pueblos más accesibles.

Si eres una chica que haya estado a Omán y te gustaría publicar un guest post en mi blog sobre consejos que les darías a otras mujeres, escríbeme!

Omán es un país muy seguro, el más seguro de Oriente Medio, y no estoy exagerando. 

Hasta el mismísimo Ministerio de Asuntos Exteriores dice que es un país pacífico, y para que lo digan ellos, tiene que serlo.

La cosa está en que Omán es uno de estos países en los que no hay crimen. De hecho, un buen amigo mío del sur de Omán me dijo que desde que nació hará ahora 40 años, sólo ha habido un sólo asesinato en su región, y además fue entre extranjeros. 

En Omán no te van a robar, no asaltarán, y lo más importante es que no hay terrorismo, ya que se ha mantenido siempre al margen de todos los conflictos de Oriente Medio.

Para más información lee es seguro Omán para visitar?

Son uno de los 22 países que componen la Liga Árabe. 

Entre los siglos XVII y XIX, el Sultanado de Omán fue una fuerza marítima poderosa que controlaba gran parte del Este de África, y Zanzíbar llegó a ser uno de los territorios más importantes. 

Cuando viajas en Omán, verás que muchos omaníes son particularmente oscuros y poseen rasgos del este de África. Lo más probable es que sus antepasados provengan de Zanzíbar, pero culturalmente, son 100% omaníes. 

Balochistán es una región repartida por Pakistán, Irán y Afganistán y durante muchos años, la ciudad baluchi de Gwadar (en Pakistán) estaba gobernada por Omán. 

Los baluchis eran conocidos por ser guerreros valientes y por esta razón, a lo largo de los siglos, el Sultanato los usó como mercenarios leales para consolidar el poder de Omán. 

A día de hoy, una gran población de Baluchis todavía reside en Omán (medio millón) y aunque son considerados 100% omaníes, muchos hablan una lengua distinta que es cercano al hindi o urdu, y tienen ciertas similitudes con sus vecinos del sur de Asia. 

Desde las innumerables tribus de la provincia de Dhofar en el sur de Omán (cercanas a la cultura yemení) hasta los beduinos, Omán es étnicamente rico.

Por sur-asiático, me refiero a la gente de Pakistán, India y Bangladesh, sobretodo Bangladesh. La mayoría viven en Omán ejerciendo trabajos precarios. 

El árabe de Omán es muy similar al que se habla en los Emiratos, Arabia Saudita y en el resto de países del Golfo, con sus propias peculiaridades, por supuesto. Dicen que el árabe del Golfo es el que más se parece el árabe clásico, la lengua en la que el Alcorán está escrito. 

Cuando estuve en la provincia de Dhofar, estuve en un pueblo donde fui alojado por un omaní llamado Mussab. Mussab hablaba jabali (shehri), una lengua que sonaba completamente diferente al árabe. Me dijo que la gente mayor de algunos pueblos del alrededor no pueden hablar árabe, solamente jabali. 

Sobretodo en Muscat, pero en los pueblos, comunicarte en inglés puede resultar complicado. 

Existen pequeñas concentraciones de chiítas en Muscat y a lo largo de la coste del norte, pero sunitas es lo que más prevalece. 

El islam es el pilar básico de todo omaní, incluyendo la generación joven. Estuve con omaníes de todas las edades y clases sociales y apenas conocí a ninguno que no rezase 5 veces al día. Son muy creyentes y por esta razón, sus hábitos, reglas y leyes están siempre basadas en el islam. 

En Omán, no hay reglas específicas que dicten cómo debes de vestirte, y los extranjeros pueden beber alcohol.

Las mujeres no necesitan cubrirse y si te da la gana traer pantalón corto, pues lo llevas y ya. Los omaníes entienden las diferencias culturales entre ellos mismos y un europeo, por lo que no tienes que contarles nada. 

Un consejo para las mujeres – Cuando estaba viajando por las zonas turísticas de Omán, me topé con varias mujeres que se vestían tal y como lo harían en un destino de playa de su país, es decir, con ropa corta y ultra ceñida. Sinceramente, no existe ley que lo prohiba y además, los omaníes son tan amables que jamás te van a decir nada, más que nada porque eres la invitada. Sin embargo, sé de muy cierto que a muchos omaníes les molesta que haya mujeres vestidas así, sobretodo en las aldeas. Vamos a ver, no soy nadie como para tenerle que decir a una mujer lo que tiene qué hacer, pero sólo quería decirte que estás en su país, y que con el fin de poder disfrutar de su amabilidad y hospitalidad, mostrarles respeto por su cultura es un buen comienzo. No tienes que cubrirte la cabeza ni nada parecido, pero sí trata de vestirte de una forma un poquitín más conservadora, y verás que los omaníes te recibirán con los brazos abiertos.

Es probable que decidas tomarte esta afirmación como un cliché, pero créeme que no lo es. Los omaníes están entre los 3 países más hospitalarios que jamás haya visitado, juntamente con los iraníes y pakistaníes.

A lo largo de mi viaje, perdí la cuenta de todas las veces que me invitaron a una casa y de todos sus gestos de amabilidad, siempre sin esperar nada a cambio.

A los omaníes les gusta la privacidad, y es que no les acaba de gustar que entre gente a sus casas, supongo porque es el único lugar en donde las mujeres pueden andar libremente.

Por esta razón, todas las casas poseen lo que se denomina como un salón de invitados, que es como un comedor anexo a la entrada de la casa. Si eres un hombre, no te será permitido cruzar dicha sala, pero allí dentro, te tratarán como al mejor de los invitados.

Pues sí, Omán es un país islámico muy conservador, y como tal, las mujeres gozan de menos privilegios que los hombres, aunque hay que decir que les llevan años de ventaja a Arabia Saudita, sobretodo en temas de educación superior y cargos públicos y además, casi ninguna mujer trae la cara tapada con el niqab.

Sin embargo, no verás muchas mujeres socializándose solas en plena calle y como hombre, puede que no llegues a hablar con ninguna. 

Lee: 9 mitos sobre viajar en Saudi como mujer

Me he recorrido todo Omán en autoestop y durante el viaje, vi varios coches traían una foto de Sadam Hussein  colgando del retrovisor. Lo vi en 3 ocasiones, que me parecen bastantes.

Lee: Guía de viaje al Kurdistán iraquí

Los omaníes tienen una costumbre muy rara y es que no les gusta salir del coche cuando van al súper o a comprar comida para levar. Lo que hacen es detenerse a la entrada de las tiendas y pitan hasta que les sale el pobre bengalí a cogerles su orden. Un hábito cultural muy raro que jamás terminé de acostumbrarme. 

En una gasolinera de Salalah, me disponía a sacar dinero cuando vi al lado otro cajero con una especie de plataforma para poder sacar sin tener que bajarte del coche.

Sin embargo, lo que me sorprendió no fue el cajero en sí, sino que había 3 o 4 coches haciendo cola, cuando los cajeros normales estaban libres, o sea, que preferían hacer cola a tener que bajarse del coche – y no fue debido al calor porque estábamos en invierno. 

‘Fish Marketing», »Food Stuff», o »Café that offers meals mainly», entre los más clásicos.

No existe un sólo omaní que no esté casi enamorado del líder del país y la razón yace en que el señor Qaboos ha hecho de Omán un país grande, y no sólo a nivel económico o cuando se trata de darles cosas gratis a sus ciudadanos – a menudo regala casas enteras – sino que además, introdujo un conjunto de leyes muy liberales (tipo libertad religiosa) que su predecesor dictatorial nunca llegó a permitir.

Sultan Qaboos falleció a la edad de 79 años, en enero de 2020. Descanse en paz.

En Omán hay muchos camellos, pero la gran mayoría se encuentran concentrados en Dhofar, en el sur de Omán (en el norte les van más las cabras). Dhofar es quizás, el lugar con la mayor concentración de camellos del mundo, sin broma.

Están por todas partes, hasta durmiendo en medio de la carretera. Desgraciadamente, la gran mayoría termina en una carnicería. 

Cuentos de hospitalidad omaní – Me gustaría tener aquí espacio para contaros todas las historias viajeras que tuve con los omaníes que me iba topando a lo largo de viaje. Como os conté anteriormente, me he recorrido todo Omán a dedo, acampé en medio de pueblos e hice mucho Couchsurfing. Cuando viajas de este modo, las interacciones con los locales son abundantes y en la gran mayoría de ocasiones, insistían en ayudarte de una forma a veces agobiante. Me invitaron a sus casas a tomar café 100 veces, me llevaban a comer o a cenar día sí y día no, y la gente que me recogía mientras hacía autoestop siempre me insistían en llevarme hasta la puerta, aunque ello supusiera tener que dar mucha vuelta. Por esta razón, de verdad que recomiendo viajar en Omán por tu cuenta, y no en un tour. 

Sinceramente, la comida no es que sea gran cosa, pero sí me encontré alguna que otra sorpresa y hechos interesantes.

Lo primero que debes de saber es que la cocina omaní es muy limitada, ya que consiste básicamente de carne o pescado con arroz, servido en porciones ridículamente grandes. 

La carne de camello es también muy típica, pero en ningún lugar tanto como en Dhofar, el lugar donde probablemente exista la concentración de camellos más bestia del mundo. Por los alrededores de Salalah, la carne de camello se come regularmente, normalmente a la parrilla, aunque también encuentras shawarmas y hamburguesas.

Además de arroz con su respectivo cacho de carne, también puedes llegar a probar shurbah, una sopa local hecha de avena y verduras. 

Pues ésto es todo lo que hay que decir sobre la comida en Omán pero un día en Sadeh, una aldea de pescadores a 2 horas al norte de Salalah, mi anfitrión me dijo que quería invitarme a comer un plato muy especial de su región. 

Y de qué se trata? – Le pregunté

No sabía decirlo en inglés, así que se dispuso a googlearlo y me dijo: ostras, se llaman ostras. Mi amigo las pesca. 

Pensaba que me traería las típicas ostras frescas que se comen crudas, tal y como lo hacemos nosotros, pero por sorpresa la mía, el tío se trajo un plato inmenso de ostras sin cáscara, cocinadas en una especie de salsa, pero que todavía preservaban el sabor a mar tan característico de las ostras.

Delicioso, y probablemente, uno de los mejores platos que jamás habré comido viajando. 

Por otro lado, debido a la gran influencia india, también encuentras muchos restaurantes indios – hasta en el pueblo más pequeño – y que sirven todo tipo de comida india, desde daal hasta curries de pescado y calamares con salsa masala, siempre muy barato. Yo me desayunaba cada día un daal. 

• Normalmente hay que comer en el suelo, con un mantel de plástico
• Te sirven un sólo plato que se comparte con los de la mesa, aunque seáis 10
• Tienes que comer con las manos
• Los invitados deben de terminarse toda la comida
• En las zonas rurales, debes de comer con la mano derecha, de lo contrario, sería de muy mala educación – Esta regla se aplica en todos los países musulmanes, pero Omán es particularmente conservador y juntamente con Arabia Saudita, ha sido el único lugar donde me han llamado la atención (soy zurdo).

Kahwa es el café local de la Península Arábiga. Es café con cardamomo servido en una jarra tradicional. 

El problema con el kahwa es que cuando viajas por Omán por libre y tienes que estar lidiando con omaníes a cada rato, tendrás que tomarte mogollón de estas tazas, tantas que se te acelerará el corazón. 

Cuando hacía autoestop por el centro de Omán, en donde ver turistas es un evento poco común, un día tuve que tomarme más de 25 tazas de kahwa – no es broma – ya que para cada persona con quien hablaba, tenía que tomarme un par o tres.

Si te lo tomas en casa, el kahwa se suele servir con dátiles, a veces acompañado con tajín. 

En ocasiones más especiales, puede que te lo sirvan con halwa, un postre tradicional como de gelatina hecho azafrán, cardamomo, nueces y MUCHO azúcar. Es una bomba.

Como imaginarás, los dátiles son muy populares en Omán, sobretodo en el norte, y dicen que los de Nizwa son los mejores. Cada vez que me quedaba con algún omaní de aquella zona, al marcharme me regalaba un bolsazo de dátiles, que como son tan densos, a veces llegaban a pesar más de 1kg.

Era un pena porque siempre se me iban acumulando, así que como que no sabía qué hacer con tanto dátil, cuando me recogía un extranjero, siempre les regalaba un buen puñado.

Wi-Fi – Normalmente funciona bien pero desagraciadamente, es difícil de encontrar conexión, ya que el internet es caro en Omán, así que sólo los hoteles y cafeterías modernas suelen tenerlo. Además, las redes públicas acostumbran a requerir un número de teléfono omaní, por lo que igualmente vas a necesitar de una tarjeta SIM. 

Tarjeta SIM – Las tarjetas SIM en Omán son caras. Omantel sería la más típica. Ofrecen un plan de entrada económico que puede que sea suficiente para pocos días, pero para estancias largas, cuando le pones saldo de nuevo el precio se dispara. Yo pagaba unos 7€ por 1 GB de datos. 

Básicamente, una eSIM es una tarjeta SIM en formato digital que funciona como una tarjeta física normal y corriente, pero con la ventaja de que la compras cómodamente desde casa, antes del inicio del viaje.

Con Holafly puedes conseguir una tarjeta eSIM para una gran variedad de destinos, incluyendo Omán.

Además, los lectores de este blog se pueden beneficiar de un 5% de descuento media el siguiente código: AGAINSTTHECOMPASS

En Omán, usan el rial omaní (OMR) y

1€ = 0.41 OMR

Pues sí, vale más de 2€. 

Los riales están divididos en baisas (bzs) y 1OR = 1.000bzs.

Debido a que hay tanto extranjero, no tendrás problemas para cambiar dinero. 

Hay cajeros por todas partes.

En los restaurantes baratos, tiendas pequeñas, hoteles baratos, etc. no se puede pagar con tarjeta, así que tráete siempre efectivo.

Omán puede salir carillo, por dos razones:

• No hay transporte público
• No hay hoteles baratos

Cuánto vas a gastarte en tu viaje a Omán es difícil de decir, ya que dependerá en muchos factores.

Por ejemplo, yo nunca he gastado mucho porque en mis primeras 6 o 7 visitas, siempre venía con mi coche y acostumbraba a acampar en la playa o en los wadis, mientras que en mi última visita, estuve siempre de hitchhiking, y creo que no llegué a gastarme ni 20€ al día.

La comida india es barata, pero si alquilas un coche y te quedas en hoteles, pues tus gastos incrementarán considerablemente. 

He aquí los precios de lo más típico:

• Visado de 1 mes – 20 rials (47€)
• Tarjeta SIM + Datos – 3 rials (7€), pero después tenías que pagar 3 rials para 1 GB
• Hotel barato – 10-12 rials (23-28€)
• Plato de daal – 500 bias (1,15€)
• Un biryani – 1.5 riales (3.50€)
• A big bottle of water – 200 bias (50 céntimos)
• Una cerveza – 4 rials (9€) – Y sólo disponible en hoteles, así que evítala a toda costa
• Viajecitos dentro de Muscat – 2.50 rials (5.80€)
• Bus de Muscat a Salalah – 7 rials (16€)

• Haz autoestop – es muy fácil 🙂
• Haz Couchsurfing
• Sólo come en restaurantes indios
• Acampa en las montañas
• Regístrate a los eventos semanales de Couchsurfing

Si quieres saber más, lee: cómo recorrerte Omán con presupuesto mochilero

• Taxi – Si no tienes coche, tendrás que moverte en taxi. No disponen de taxímetro y los taxistas te la intentan colar a cada rato. Mejor descárgate Careem o Uber. 
• Bus – Existen un par de líneas de autobús que van del aeropuerto a Ruwi. Cobran 500bzs, dependiendo de a dónde te bajes. Para más información, lee mi guía de Muscat. 

Sinceramente, Omán es un destino que es mejor explorarlo en coche, ya que la gran mayoría de sus lugares de interés son inaccesibles. 

Un coche te hará la vida mucho más fácil, a parte que podrás encontrar lugares para acampar de lo más épicos.

Antes de tomar tal decisión, pregúntate: a dónde vas a ir?

Las carreteras en Omán son bastante buenas y en todas mis visitas, los 2 únicos lugares que haya estado y que requerían de 4×4 fueron Jebel Akhdar y la carretera que va de Al Hamra a Rustaq vía Bald Sayt. 

Después, tienes el Empty Quarter, pero ni aunque tuvieses el mejor 4×4, no es recomendable ir sólo – Las dunas del Empty Quarter miden cientos de metros. 

A menos que quieras realmente salirte de la carretera, ten en cuenta que un 4×4 es mucho más caro que un coche normal, por lo que debes de evaluar tú mismo si vale la pena gastarte los € de más por tan sólo ir a Jebel Akhdar y Bal Sayt. 

Viajar por Omán en autobús es una basura:

• Sólo hay autobuses a las ciudades principales.
• Hay poquitos al día.
• Las ciudades en Omán no están hechas para caminar, por lo que cuando llegas en autobús, vuelves a estar jodido.

La mejor opción para mochileros. 

Hacer autoestop es Omán es ultra-fácil. Yo me recorrí más de 1.400km a dedo, de Salalah a Muscat y todo lo que había por en medio, y nunca tuve que esperarme demasiado. 

Para más información, lee mi guía mochilera omaní. 

El aeropuerto internacional de Muscat está en auge así que hoy en día, existen muchas conexiones a diferentes ciudades de Europa y Asia. Sin embargo, te recomiendo que mires primero los vuelos a Dubai, ya que acostumbran a ser más baratos. 

Omán comparte frontera con los EAU, Yemen y Arabia Saudita

EAU – Ir de Dubai a Muscat es un viaje de 400km. Puedes venir en coche, pero también hay autobuses diarios que salen de Bur Dubai. Lee mi ruta de 1 semana por EAU. 

Arabia Saudita – La frontera con Arabia Saudita la abrieron recientemente, pero no hay autobuses y de todas formas, es mucho más rápido ir por la carretera que atraviesa los EAU, lo cual serían unos 1.300km desde Riad. Lee mi guía de viaje a Arabia Saudita. 

Yemen – La frontera está abierta, pero es un viaje muy largo, y de todas formas, no creo que vengas de allí. 

Lo primero que debes de saber es que en Omán no hay hostels ni guest houses, sólo hoteles. 

Sólo disponibles en las ciudades y a pie de carretera. Pagas unos 25€ por una habitación individual, pero si lo miramos por el lado bueno, los poquitos en los que me he quedado siempre estaban limpios y cumplían ciertos estándares. 

En las ciudades, se lleva bastante lo que son aparta-hoteles, los cuales te salen a bien de precio si sois varias personas.

En las zonas turísticas más rurales locales del tipo Jebel Shams, Jebel Akhdar, aldeas como Bald Sayt, etc. los precios de los hoteles rondan los 100€ como mínimo. 

Muchos perfiles, pero trata de enviar las solicitudes con antelación porque algunos omaníes tardan en contestar!

📢 En la página de Recursos Viajeros podéis encontrar la lista de todas las páginas y sitios que uso para reservar hoteles, tours, seguro de viaje y demás

• Guías de viaje a Muscat
• Cómo viajar a Salalah Dhofar
• Consejos sobre cómo recorrerte Omán con mochila y barato
• Es Omán seguro para el turismo?

• Guías de viaje a Irán
• Cómo viajar a Irak
• Guías de viaje a Líbano
• Guías de viaje a Arabia Saudita
• Guías de viaje a Siria
• Cómo viajar a Palestina
• Guías de viaje a Yemen

Supongo que también estarás interesado en: ¿dónde de Oriente Medio es seguro viajar? y Los lugares más bonitos de Oriente Medio.

---