Consejos y cómo viajar a Mauritania en 2024

Por Joan Torres 22 Comentarios Actualizado a noviembre 4, 2024

Visados, presupuesto, precios, restricciones de viaje por COVID, datos curiosos, cómo desplazarse, cómo encontrar alojamiento, las mejores experiencias y mucho más! Esta es la guía más detallada y épica para viajar a Mauritania que hay disponible en Internet.

Pocos países en el mundo se sienten tan auténticos y »crudos» como Mauritania.

Hasta mediados del siglo XX, cuando todavía estaban bajo dominio francés, dicen que cerca del 90% de todos los mauritanos aún llevaban un estilo de vida totalmente nómada.

No hace mucho tiempo de ello.

Dicha generación todavía vive, por lo que su sistema tribal y vida tradicional continúan siendo completamente visibles, y no únicamente en pueblos saharianos remotos tales como Tiyikya (Tidjikja), sino hasta en la gente más cosmopolita de Nuakchot (Nouakchott), quienes en su mayoría siguen vistiendo sus ropas tradicionales, o hasta tienen una haima en el desierto como segunda residencia.

Viajar por Mauritania con tu mochila, desplazándote tal y como lo hacen los locales, es la mejor manera de ser testigo del estilo de vida Mauritano más puro. Si tienes suerte, podrás viajar en una camioneta local estilo pick-up cargada de camellos, o cabras en el peor de los casos, y tomarte un descanso en un campamento beduino en donde te ofrecerán un poco de zrig (yogurt fermentado) está casi garantizado.

En Tiyikya, una vez conocí a un mauritano (Hademine) quien vivió y trabajó en EEUU durante casi 10 años. Cuando decidió volver a Mauritania, se compró varias decenas de camellos con todo el dinero ahorrado.

Como en los viejos tiempos, este es el mejor negocio – me comentó.

Hademine se convirtió en uno de los hombres más ricos del pueblo.

Y después tienes el desierto. Mauritania tiene casi el doble de extensión que Francia, pero cuenta con una población de menos de 5 millones esparcida por un sinfín de llanuras áridas principalmente compuestas de paisajes desérticos de locura, apenas descubiertos por el viajero promedio.

Mauritania estaba en camino de convertirse en un destino de turismo masivo, relativamente hablando, pero una serie de eventos desafortunados relacionados con el conflicto del Sahel, pusieron fin a una industria en fase emergente.

Sin embargo, Mauritania todavía está ahí, aguardando a ser descubierta por los viajeros más intrépidos.

Para una ruta completa sobre lo que ver en Mauritania, lee: Itinerario de 2 semanas por Mauritania

Hoy en día, prácticamente todas las nacionalidades pueden obtener un visado a la llegada, válido para 1 mes.

El visado cuesta 55€ o 60USD, tanto si llegas en avión como por frontera terrestre. No hay más requisitos.

Algunos viajeros afirman que de vez en cuando, el oficial de inmigración te pedirá 20€ adicionales, en concepto de entrega de pasaporte.

Obviamente, se trata de un timo y en el caso de experimentar una situación similar, acude a las autoridades correspondientes ipso facto.

Nuakchot y Nuadibú (Nouadhibou) tienen los aeropuertos internacionales más transitados.

Yo personalmente volé a Nuakchot (vía Dakar con Air Senegal) porque los vuelos estaban más baratos. También puedes encontrar algunos vuelos directos desde Europa, especialmente desde Francia e Islas Canarias (España).

Alternativamente, tienes también el aeropuerto de Atar – capital de la región Adrar y donde se encuentran los lugares más turísticos – el cual tiene vuelos directos desde París y demás ciudades francesas.

Mauritania comparte frontera con:

Es una frontera fácil de cruzar, y el punto de entrada es la ciudad marroquina más cercana a Nuadibú.

Aquí puedes leer al respecto.

La frontera de Argelia con Mauritania está actualmente cerrada a extranjeros por razones de seguridad.

Después de mi viaje a Mauritania, fui a Mali, pero al final decidí ir en avión porque la embajada me había dicho que la frontera terrestre estaba temporalmente cerrada debido al COVID-19.

En tiempos normales, debería de estar abierta, pero te aconsejo que te informes acerca de las últimas noticias en cuanto a seguridad, y es que dicen que es un cruce de frontera un tanto peligroso, aunque la mayoría de viajeros que la han cruzado opinan lo contrario.

Lee todos mis consejos para viajar a Mali.

Una frontera muy transitada y completamente abierta a viajeros. Rosso es el punto de entrada más común, pero tiene muy mala fama por sus numerosos timos.

Los viajeros con experiencia recomiendan cruzar por Diama.

Aquí puedes leer el informe/reportaje de Rosso.

Localizada en algunas de las llanuras más secas del Sáhara, Mauritania podría fácilmente ser uno de los países más calurosos de la Tierra, junto con Sudán y Arabia Saudita, con veranos realmente abrumadores.

Yo personalmente no puedo aguantar el calor, así que mi consejo sería evitar venir durante los meses de verano. La mejor temporada para viajar a Mauritania es de noviembre a marzo.

Yo estuve en el mes de Febrero. Durante el día, el sol ya era bastante duro, con temperaturas rondando los 30-35ºC.

Sin embargo, las noches y madrugadas eran relativamente frías (15ºC), así que te sugiero traer ropa de abrigo, sobretodo si estás planeando montarte en el Tren del Hierro.

No te olvides de leer mi ruta de 2 semanas por Mauritania para saber más sobre todo lo que se puede hacer en el país

Todos los días del año, un tren con una longitud de 2,5km sale desde el remoto pueblo de Zouerat, ubicado en medio del Sáhara, hasta la ciudad costera de Nuadibú, atravesando 650km de desierto y transportando miles de toneladas de mineral de hierro.

Por más increíble que suene, como viajero puedes subirte encima del tren y hacer el recorrido de 18 horas a través del desierto.

Se trata de una de las mejores experiencias que jamás habré vivido.

Aquí puedes leer sobre ello.

Como dije en la introducción, Mauritania es un país particularmente remoto y visitar sus distintos pueblos en lo más profundo del Sáhara es como volver atrás en el tiempo.

Recomiendo especialmente Tiyikya.

Desde Omán hasta Sudán, pasar el tiempo con camellos se ha convertido en parte esencial de mis viajes a través de Oriente Medio, y creo que el mercado de camellos de la ciudad de Nuakchot tiene la mayor concentración de camellos que jamás haya presenciado.

Mauritania es una tierra inmensa que alberga escenarios desérticos asombrosos que pocos viajeros han podido descubrir.

Acurrucada entre Marruecos y Senegal, Mauritania es una mezcla caótica de magrebís y africanos subsaharianos, visible tanto en sus rasgos faciales, como en su cocina y el estilo de vida de muchos mauritanos.

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En tu visita a Mauritania, considero importante entender:

• Moros blancos (Beidane) – El grupo étnico dominante, se refiere a aquellos mauritanos con apariencia magrebí y que tienen la piel más clarita. La mayoría tienen descendencia árabe o bereber.
• Moros negros (Haratin) – Descendientes de esclavos negros que vivieron en el Magreb.
• Grupos étnicos subsaharianos – Mauritanos que pertenecen a etnias africanas de diferentes partes de África occidental.

Algo que deberías de saber acerca de Mauritania es que existe un racismo estructural bastante tangible, visible en todos los aspectos de su vida. Los mauritanos son una sociedad particularmente tradicional, muchos de los cuales todavía poseen una mentalidad muy tribal o viven bajo un sistema tribal, razón por la que los distintos grupos étnicos negros son tratados como ciudadanos de segunda clase, tienen salarios más bajos y normalmente ejercen los trabajos menos cualificados, desde sirvientes hasta pescadores. Jamás verás a un moro blanco limpiando casas – me dijo más de un mauritano, como si siempre sintieran la necesidad de que tuviese claro de que eran el grupo dominante. No terminaba de gustarme.

Hassaniya, una variedad del árabe magrebí es el idioma oficial en Mauritania, y en el Sáhara Occidental también.

Sin embargo, idiomas como Pulaar, Soninke y Wolof son también reconocidos como idiomas nacionales, y son hablados por los negros africanos mauritanos, dependiendo de su etnia.

Como antigua colonia francesa (desde finales del siglo XIX hasta 1960), el francés se utiliza extensamente, sobretodo en Nuakchot y en Nuadibú.

Fuera de ambas ciudades sin embargo, el uso del francés se limita a los mauritanos con una educación superior, o a aquellos que trabajan en el sector de la hospitalidad.

Por otra parte, algo que me sorprendió de mi visita a Mauritania es que casi nadie habla inglés, ni siquiera en los albergues más turísticos, y eso fue un gran inconveniente para mí, y es que si bien mi francés es lo suficientemente bueno para hacerme entender, no puedo tener conversaciones profundas.

El 99.9% de la población en Mauritania son musulmanes sunitas, y la gran mayoría son sumamente devotos al Islam.

También debes saber que no hay libertad religiosa y que el ateísmo es castigado con la pena de muerte.

Lo que me encanta de viajar por Mauritania es que todos se vistan en los trajes típicos mauritanos, incluyendo la gente joven de la capital.

Los hombres usan una túnica azul muy ancha llamada daraa, y se cubren la cabeza con un turbante llamado shesh, que básicamente significa bufanda en árabe.

Yo me compré el conjunto completo y no pagué más de 6€.

Las mujeres usan vestidos muy coloridos llamados melhafa.

Leblouh se refiere a la tradición de sobrealimentar deliberadamente a las niñas desde muy pequeñas, un hábito que tradicionalmente se ejercía en aquellos lugares en donde la obesidad estaba relacionada directamente con la belleza.

Esta vieja práctica ha sido llevada a cabo en muchos países africanos, pero Mauritania es el único en donde dicha tradición es todavía muy latente.

No hay que fijarse demasiado para darse cuenta que casi todas las mujeres mauritanas son un poquito obesas.

Esclavitud en Mauritania
Probablemente habrás oido que Mauritania es hogar del último bastión de esclavitud del mundo, y hasta cierto punto, es totalmente cierto. La esclavitud en Mauritania no fue abolida hasta 1981, pero no fue considerada un delito hasta 2007. Según los medios internacionales, sin embargo, la esclavitud aún existe. Tradicionalmente, los esclavos en Mauritania habían siempre sido negros africanos que servían a sus amos, los moros blancos. Cuando viajas por el norte de Mauritania, es bastante común encontrarse con familias de beduinos cuyos sirvientes son negros. Estos sirvientes nacieron y se criaron entre dichos beduinos, pero son tratados como miembros de la familia de segunda clase, cuya finalidad en la vida es ser sus sirvientes. Los medios extranjeros dirán que dichos sirvientes son realmente esclavos, mientras que los mauritanos te dirán que son libres de marcharse, pero no lo hacen porque no tienen educación, es la única vida que conocen y básicamente, porque están conformes con su destino. Saca tus propias conclusiones.

Si jamás vuelvo de viaje a Mauritania, no será por su cocina.

Mauritania está principalmente compuesta de llanuras áridas y es una sociedad tradicionalmente nómada, razones por las que nunca han tenido ni la motivación ni los ingredientes necesarios como para tener una cocina elaborada.

No obstante, debido a que Mauritania es una mezcla magrebí subsahariana, cuenta con una variedad gastronómica relativa, aunque hay que buscarla.

Algo que me sorprendió bastante de mochilear por Mauritania es que a menudo resulta difícil encontrar comida, me refiero a comida cocinada.

En muchos pueblos y aldeas no habían restaurantes, e incluso en un pueblo relativamente grande como puede ser Tiyikya, solo había uno, y el día que fui, me dijeron que había que encargar la comida con 3 o 4 horas de antelación. Al día siguiente, fui con suficientes horas de margen, pero aquel día decidieron no abrir.

Que no cunda el pánico, sin embargo. Por lo general, la mayoría de los albergues tienen su menú del día.

Macarroni – Pasta típica un tanto grasosa y con carne. Es lo que me dieron de comer casi todos los días.

Thieboudienne – Mi plato favorito. Es un plato tradicional senegalés que consiste en arroz marrón muy fino, acompañado de pescado con especias.

Cous-cous marroquí – Especifico marroquí porque así es como lo llamaban. Es el típico cous-cous, pero no tiene punto de comparación con el que puedes comer en Túnez o Marruecos.

Carne de camello – Todos los platos mencionados a menudo vienen con carne de camello.

El té es una parte esencial de la vida mauritana, y un símbolo de hospitalidad.

Se lo toman parecido a sus vecinos y amigos de Marruecos, pero el ritual de preparación toma mucho más tiempo, y les gusta servirlo con muchísima espuma, como hacen en el Sáhara Occidental.

Está bueno, pero se tardan demasiado en prepararlo, 20-25 minutos de promedio, siempre y cuando lo hagan de la manera correcta.

La primera vez que lo ves resulta un proceso bastante interesante de presenciar, pero después, puede volverse un poco rollo, sobretodo cuando gente en plena calle de invita a tomar el té justo en el momento en que saliste a sacar fotos 😉

Alcohol – Mauritania es un país seco y el consumo de alcohol está estrictamente prohibido.

Para un análisis más detallado, lee mis consejos de seguridad para Mauritania

Si te miras la página de Recomendaciones del Ministerio de Exteriores, verás que el Gobierno de España reconoce que ciertas zonas de Mauritania son seguras, pero al mismo tiempo, exageran cuando dicen que más allá de Atar, todo es peligroso por ser zona potencial de bandidos.

Mauritania pertenece al Sahel, una región que se extiende a través de Mauritania, Mali, Níger y Chad – entre otros – y una de las regiones más turbulentas del planeta, actualmente hogar de grupos rebeldes como Al-Qaeda Maghreb (AQIM) y demás organizaciones similares.

La verdad es que Mauritania ha sido objetivo de incidentes terroristas – además de bandidos tales como traficantes de drogas y personas – que terminaron con la prematura industria del turismo, pero también es verdad que gracias a los sobresalientes niveles de seguridad, la situación en Mauritania ha permanecido estable durante muchos años.

Al día de hoy, Mauritania es un destino seguro para viajar.

Existen algunas áreas cerca de la frontera con Mali y Argelia donde la seguridad puede ser un problema, pero de todas formas, son regiones demasiado remotas como para ir. Lee: ¿es seguro visitar Mali?

Consejo – Tráete 20 o 30 copias de tu pasaporte y visado
Cuando estés viajando por Mauritania, pasarás diversos controles militares/policiales en donde todos los extranjeros deben registrarse por su propia seguridad. En dichos controles, la gendarmerie o los militares te pedirán un fiche, que para ellos es un documento que contenga una copia de tu pasaporte y visado. Si no tienes uno, te harán bajar del coche y escribir toda la información a mano, haciéndote perder mucho tiempo. Así pues, tráete muchas copias (30, al menos). Te recomiendo imprimir una copia de tu visado y pasaporte en una sola página, con tu número de teléfono local, si es que tuvieses uno.

Mauritania es un país patriarcal, conservador y muy musulmán, factores que hacen que la experiencia de una mujer sea extremadamente diferente a la de un hombre.

Si eres una mujer quien ha viajado por Mauritania (sola o acompañada) y deseas contarnos tu experiencia, escríbeme.

De lo contrario, de momento no puedo daros demasiada información francamente específica, pero sí una serie de observaciones:

• El acoso verbal a mujeres es un hecho bastante común en Mauritania, pero ni más ni menos que en países más típicos como pudiera ser Egipto.
• Si no tienes experiencia viajando sola en países musulmanes, es recomendable visitar primero países más turísticos y fáciles como Jordania o Marruecos.
• Viajar a Mauritania como mujer sola no debería ser muy diferente a viajar por Pakistán o Sudán.

El internet es en general bastante nefasto en Mauritania, tanto Wi-Fi como 4G.

Fuera de Nuakchot y Nuadibú jamás encontré Wi-Fi.

Los datos funcionan más o menos en Atar, Tiyikya y Zuérate.

En Uadane y Terjit, era inexistente. En Chingueti era lo suficientemente bueno como para mandar correos y WhatsApps.

Si necesitas descargarte cualquier cosa, te recomiendo hacerlo antes de volar a Mauritania.

Compré una tarjeta SIM de Mauritel y puedes comprar datos y llamadas en cualquier tienda de comestibles por todo el país.

En Mauritania, usan la Ouguiya mauritana (MRU) y aproximadamente:

En 2018, Mauritania decidió de repente sustituir su moneda mediante la introducción de una nueva Ouguiya con el mismo valor dividido por 10.

El problema sin embargo, es que la mayoría de los mauritanos todavía piensan en la antigua moneda, por lo que resulta fácil confundirse. A veces, se te hace difícil saber a qué moneda se refieren, sobretodo cuando el precio que te dan se percibe tanto como demasiado barato o demasiado caro, pero Mauritania es un país muy barato, así que quédate siempre con la opción más económica.

Apenas encontrarás comercios y hoteles donde puedas pagar con tarjeta. Ten siempre efectivo a mano.

Société Generale es el mejor banco para sacar dinero, y creo que es el único que acepta tarjetas internacionales. Tienen varias sucursales tanto en Nuakchot como en Nuadibú.

Fuera de estas dos ciudades, casi no hay cajeros automáticos, así que trae el efectivo suficiente para tu viaje por Mauritania.

Existen varias oficinas en el centro de Nuakchot (zona Capital). Como alternativa, también puedes cambiar en los albergues, pero el cambio no es tan bueno.

Precios de lo más típico:

• Comer en un sitio local: 150MRU
• Comer en un lugar más guay: from 250-350MRU
• Comer en los albergues: 200-300MRU
• Comida rápida (sandwich): 70MRU
• Un café en cafetería local: 40MRU
• Un café en cafetería pija: 80MRU
• Botella de agua (75cl): 10MRU
• Taxi local compartido dentro de Nuakchot: 10MRU
• Autobús de Nuakchot a Tiyikya: 700MRU
• Coche local (pick-up 4×4) de Tiyikya a Atar: 700MRU
• Coche local (pick-up 4×4) de Atar a Chingueti: 200MRU

35€ al día

En Mauritania, hay muchas opciones de alojamiento pero fuera de las ciudades principales, éstos se limitan a albergues y campamentos muy básicos con precios sin sentido alguno. Una vez pagué 20€ por una habitación bastante asquerosa, y al día siguiente pagué 4€ por una de similar.

En Nuakchot, si viajas con bajo presupuesto, te recomiendo Le Village & Auberge Triskell, cuyo dueño es Sebastien, un francés quien lleva muchos años viviendo en Mauritania.

Por otra parte, en Nuakchot puedes encontrar hoteles de todo tipo.

Fuera de Nuakchot, no hay nada listado en internet.

He aquí la lista de los lugares donde me quedé:

• Tiyikya – Auberge Caravane du Desert – Habitaciones muy básicas con baño privado. 1,000MRU por una habitación doble
• Terjit – Chez Jamel – Un campamento. Básico, pero muy buen cuidado y con vistas estupendas. 300MRU por una tienda
• Uadane (Ouadane) – Auberge Vasque – El mejor lugar donde me alojé en Mauritania. Limpio, cama có,oda y el único albergue con agua caliente. 1,200MRU por una habitación doble
• Chingueti – Auberge Zarga – Extremadamente básico y muy sucio, pero el dueño parece ser de las pocas personas que están acostumbradas a lidiar con extranjeros and very dirty but the owner seems to be one of the few people in town who is used to dealing with travelers. 150MRU por una cama en un dormitorio
  Zuérate – Tiris Hotel – Hotel muy básico y caro, pero pocas opciones hay en Zuérate. 1,500MRU por una habitación doble
• Nuadibú – Hotel Esma – Un hotel moderno, perfecto para los que llegaron a Nuadibú a bordo del tren minero. 2,000MRU por una habitación doble con desayuno.

Si jamás vuelvo a visitar Mauritania, alquilaré un 4×4. De hecho, algo de lo que me arrepiento es que en mi visita a Mauritania, no exploré el desierto. A ver, sí que visité pueblos remotos, pero no me alejé demasiado de la civilización.

Puedes alquilar un coche en Nuakchot, o a través de tu guía/operador favorito.

Por cierto, explorar el Sáhara mauritano en 4×4 requiere de experiencia previa.

Antes de viajar a Mauritania, pensé que moverse entre pueblos del Sáhara sería complicado, pero resultó que todo lo que necesitabas era tener un montón de paciencia.

No os podéis imaginar la de horas y horas que me pasé esperando a que saliese un coche o bus.

Normalmente, para desplazarse entre pueblos del Sáhara, los locales usan unas camionetas 4×4 tipo pick-up. En ellas, meten hasta 8 personas y salen una vez las hayan llenado de pasajeros, pero cuando el pueblo es muy remoto, puede tomar días a encontrarlos.

De hecho, yo quería ir a Tichit desde Tiyikya. A mi llegada a Tiyikya, lo primero que hice fue organizar el tema del transporte hasta Tichit. Todavía no habían encontrado a los 8 pasajeros, así que me esperé un día más, pero nada, seguían sin haberla llenado.

Quizás mañana, o quizás no – Me decían.

En el caso hipotético de que consiguiese llegar a Tichit, existiría también la posibilidad de que tuviera que esperarme allí varios días para conseguir volver a Tiyikya, lo que implicaría pasarme más de 1 semana en una zona donde no había demasiado que hacer, y en donde nadie hablaba inglés, así que pasé.

Así es como me desplacé entre pueblos y ciudades:

• Nuakchot a Tiyikya – Los buses salen temprano por la mañana desde Carrefour Madrid. Son 12 horas.
• Tiyikya a Terjit – Las camionetas salen casi todos los días, pero hay que organizarlo el día antes. Es un viaje épico que transcurre por una carretera engullida por las dunas. Son 10 horas.
• Terjit a Atar – Hay una camioneta o bus que sale temprano por la mañana, pero yo conseguí hacer autoestop, aunque estuve esperándome a pie de carretera durante más de 2 horas.
• Atar a Chingueti – Fácil. Hay un par de camionetas al día.
• Chingueti a Uadane – Primero, tienes que coger un taxi privado hasta la intersección de Uadane y esperar allí a que pase un coche. La intersección está literalmente en medio del desierto, no hay cobertura y está a 30km del pueblo más cercano. Allí me esperé unas 3 horas.
• Uadane a Zuérate – Un viaje muy largo. Primero, tendrás que organizar el coche local que te llevará a Atar, el cual tiende a salir a les 7 de la mañana. Una vez en Atar, tuve que esperarme más de 5 horas a que saliese el siguiente bus hacia Zuérate.

📢 En la página de Recursos Viajeros podéis encontrar la lista de todas las páginas y sitios que uso para reservar hoteles, tours, seguro de viaje y demás

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