Viajar a Eritrea en 2024: Consejos + Itinerario

Por Joan Torres 7 Comentarios Actualizado a abril 12, 2024

Popularmente conocida como la Corea del Norte de África por ser el país más represivo y hermético del continente, Eritrea es una joya ultra-mega-insólita todavía por descubrir.

Paradójicamente, se trata de un destino sorprendentemente tranquilo, fácil de viajar, con gente súper amable y hospitalaria, además de muchísima diversidad y cosas qué hacer.

Es un país relativamente joven, que consiguió su independencia en 1991, después de una guerra de 30 años con su vecina Etiopía.

Viajar por Eritrea es la experiencia definitiva en África.

Esta guía contiene todo lo que necesitas saber para viajar a Eritrea, incluyendo visados, permisos y mogollón de consejos.

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Eritrea es una pequeña nación que yace en las orillas del Mar Rojo, entre Sudán, Yibuti y Etiopía.

Cuando estuve por Etiopía, muchos viajeros me preguntaban cómo era lo de viajar por Eritrea, y yo siempre les respondía:

Eritrea es una especie de extensión de Etiopía. Se parecen mucho, pero a la vez, son extremadamente diferentes.

El grupo étnico dominante de Eritrea es el pueblo Tigray, una etnia que comparte la misma cultura que los etíopes de la región de Tigray, situada en el norte del país y uno de los destinos más turísticos de Etiopía.

Sin embargo, en Eritrea también existen muchos grupos étnicos y lo que hace que viajar a Eritrea sea particularmente especial con respecto a Etiopía y a cualquier otra nación es que, al igual que Libia, solía ser una colonia Italiana, desde 1890 hasta 1943.

Y debido a que dicha colonización es tan y tan reciente, además de que los italianos crearon el país casi desde cero, la influencia italiana está todavía muy presente, sobretodo en Asmara, que fue construida por los italianos en su totalidad, una capital repleta de edificios de arte déco, avenidas anchas delimitadas por palmeras y cafeterías muy chulas llenos de eritreos pegándole un sorbo a su macchiato.

A diferencia de muchas capitales de África, en Asmara se respira un ambiente africano relativamente sofisticado y ya de por sí, es razón suficiente para visitar Eritrea.

Una vez hayas abandonado la capital, de repente te verás como si hubieses viajado en el tiempo, en uno de los países más tradicionales sobre la faz de la tierra.

Conseguir un visado turístico para visitar Eritrea puede conllevar tiempo y dinero, pero es más fácil de lo que todo el mundo intenta aparentar.

La forma más barata, pero ten en cuenta que conlleva tiempo, a menudo más de de 30 días, a parte de que existen muy pocas embajadas de Eritrea, únicamente en países en donde haya una población de eritreos significativa y esto incluye Francia, el Reino Unido, Italia, Suecia, Suiza o los EEUU.

Si en tu país de origen no hay embajada – en España por ejemplo, no la hay – también existe la posibilidad de enviar tu pasaporte por correo ordinario a la embajada más cercana (París, por ejemplo), pero a mí personalmente esta opción no me convence, ya que podría perderse o a saber por cuánto tiempo lo tendrías por allí en el extranjero.

De todas formas, según varios viajeros con quienes hablé, tarde o temprano todas las solicitudes tienden a aprobarse y el precio del visado cuesta unos 70€ de promedio (visado de 1 mes), aunque esto podría variar dependiendo de la embajada y/o nacionalidad.

Contacta con tu embajada más cercana para saber todos los requisitos e instrucciones.

Tus experiencias son bienvenidas.

Ojo: únicamente puedes explorar esta opción en el caso de que no exista embajada en tu país de origen. Debido a que en Madrid no hay embajada de Eritrea, yo me fui por esta opción.

Conseguir un visado a la llegada para Eritrea parece la opción más factible y en realidad, logísticamente lo es, pero no te saldrá barato, ya que tendrás que gestionarlo a través de una agencia de viajes.

Las distintas agencias de viaje te van a cobrar o bien, una tasa administrativa, o te harán comprarles uno de sus tours, pero la ventaja es que te procesan los documentos en 1 semana.

En mi caso, la agencia me cobró 250$ por procesarme el visado + 70$ por contratar lo que ellos llaman un »minimal tour», el cual incluía recogida en el aeropuerto y la primera noche de hotel, 320$ en total.

Esta es la cifra que le tuve que pagar a la agencia, pero después tendrás que comprar el visado en el aeropuerto, que cuesta 70$ adicionales, válido para 1 mes.

Diría que solo aceptan dólares americanos – pero no estoy seguro – pero si tienes un billete de 100$ o lo que sea, te dan el cambio en dólares también,.

Procesar tu visado en el aeropuerto es relativamente rápido. Conmigo no se tardaron más de 45 minutos.

Un hecho interesante es que los que te sellaban el pasaporte eran chicas de no más de 20 años.

A Eritrea la llaman la Corea del Norte de África por mucha razones y una de ellas es que la mayor parte del país está estrictamente restringida a los turistas.

Sin embargo, las cosas están poco a poco mejorando y diría que a día de hoy, se puede viajar independientemente hasta un 20% del territorio total del país. Es una simple estimación.

Para visitar cualquier lugar fuera de la capital sin embargo, necesitarás de un permiso específico, uno para cada lugar que visites.

La mayoría de los permisos pueden obtenerse en la oficina del Ministerio de Turismo, una oficina muy rudimentaria localizada en pleno centro, justo enfrente de la Iglesia Románica principal.

Cada permiso cuesta 50 nakfas – un poquito más de 3€ – y se tarda unas pocas horas.

Esto significa que si los solicitas por la mañana, podrás pasar a recogerlos por la tarde, y si los solicitas por la tarde, pues al día siguiente.

Te en cuenta que la oficina cierra los domingos.

Cuando solicites dichos permisos, tendrás que especificar las fechas exactas que planeas pasar en cada lugar, con lo que tendrás que tener tu itinerario del día a día bien planeado.

Es bastante rollo porque esto conlleva a que no haya lugar para improvisar.

Sinceramente, la policía jamás me pidió el dichoso permiso, pero los hoteles sí, todos ellos, y si la fecha especificada no concuerda con la de tu visita en el hotel, no te van a hospedar.

La verdad es que yo visité un pueblo (Foro) sin el permiso que se requería.

Había un control justo en la entrada del pueblo, pero el autobús no se paró y como era día de mercado y estaba todo lleno de gente, pues de alguna manera conseguí pasar desapercibido.

Visité Foro en un viaje de idea y vuelta desde Massawa.

Durante el viaje, conocí a un italiano quien trató de colarse en una zona también prohibida más allá de Keren, pero lo pillaron y lo retuvieron en el mismo control policial durante unas horas hasta que lo dejaron marchar, así sin más.

Y qué pasa con el 80% restante?
Cuando uno viaja por Eritrea, no parece que esté viajando en uno de los países más represivos del mundo, ya que apenas ves policías, no ves más pobreza que en otras naciones africanas y todo se ve como muy tranquilo, sin tensión alguna. Sin embargo, recuerda que como viajero, únicamente te dejan ver un 20% del país, así que nunca pude dejar de preguntarme: y qué pasará con el 80% restante? De todos modos, estoy segurísimo de que hay muchísimo poli de paisano, a parte de que las cifras hablan por sí solas y es que existen millones de refugiados eritreos repartidos por el mundo.

Sabes cuál es el eslogan que usa el Ministerio de Turismo para promocionar el turismo en Eritrea?

Eritrea, 3 estaciones diferentes en 2 horas.

Alzándose sobre los 2.235 metros por encima del nivel del mar, Asmara es una de las capitales a más altitud del mundo, una ciudad que disfruta de buen tiempo durante todo el año, pero que con solo conducir un par o tres de horas, te puedes encontrar de repente en las montañas y llanuras verdes alrededor de Ginda, en la costa húmeda y calurosa del Mar Rojo o en las llanuras desérticas de la región de Afar.

Así pues, Eritrea es un destino que puede visitarse durante todo el año, a excepción del Mar Rojo por supuesto, en donde el tiempo y el calor no es muy diferente al de Arabia Saudita, por lo que conviene venir en invierno.

Eritrea comparte frontera con Sudán, Etiopía y Yibuti, pero a día de hoy, todas las fronteras terrestres están cerradas, como mínimo para los extranjeros.

Después de que Eritrea y Etiopía firmasen un acuerdo de paz en 2018,  decidieron por fin abrir sus fronteras, las cuales habían estado cerradas durante décadas pero por desgracia, a los pocos meses de firmar el acuerdo, Eritrea decidió cerrarla de nuevo, ya que un gran número de eritreos que habían cruzado decidieron no volver con el fin de escapar de la represión.

Así pues, la única manera de viajar a Eritrea es volando.

Yo vine desde Istanbul con Turkish Airlines, pero también se puede volar de Addis Ababa (Ethiopian Airlines), Cairo (Egypt Airlines) o Dubai (FlyDubai).

A pesar de ser un país pequeño – no más de 6 millones de habitantes – Eritrea es una sociedad compleja, étnicamente hablando.

Como dije en la introducción, el pueblo Tigray son la etnia dominante, pero Eritrea es hogar de 8 etnias adicionales: Tigre, Rashaida, Afar, Saho, Bilen, Beja, Kunama y Nara.

Si visitas Keren, conocerás a los Tigre, musulmanes de tradición nómada.

Si vas a Foro o a cualquier lugar más al sur de Massawa, probablemente conozcas a los Saho, cuyas mujeres visten en unas ropas muy coloridas. En Foro también tuve la oportunidad de conocer Afar.

Aquí puedes leer un poco más sobre las etnias en Eritrea.

Por otra parte, desde un punto de vista viajero, los eritreos son gente amable, muy simpáticos.

Aquí no hay las típicas estafas de otros países africanos tipo Egipto o Etiopía , y espera que muchos eritreos se te acerquen para preguntarte tu opinión sobre la cultura de Eritrea, o qué es lo que aprendiste sobre su cultura. A veces, me lo preguntaban varias veces al día.

A parte de esto, muchos eritreos te hablarán con el mero fin de tener una conversación normal y corriente, y no porque quieran algo a cambio, como ocurre a menudo en Etiopía.

Todas las lenguas que hablan las distintas etnias se consideran oficiales, pero el Tigrinyia es la lengua del Gobierno y la más hablada entre todos los eritreos. El árabe también es oficial, pero no todo el mundo lo habla.

Tigrinya es una lengua semítica que viene del Ge’ez y la lengua oficial de la región del Tigray, en el norte de Etiopía.

También tiene muchas similitudes con el amhárico, el idioma oficial de Etiopía.

Y qué tal el inglés?

Siempre conocerás a alguien que habla decente inglés, sobretodo en Asmara.

También conocí a mucha gente con buen italiano, sobretodo entre gente mayor de 60 o 70 años.

El idioma no debería de ser una barrera cuando viajas en Eritrea.

La religión desarrolla un papel extremadamente importante en Eritrea y según fuentes oficiales, el cristianismo lo practican el 60% de la población, frente a un 40% el islam.

La mayoría de cristianos son ortodoxos – pero también los hay de católicos – de la misma rama ortodoxa que los etíopes.

Las iglesias están siempre a rebosar y te recomiendo que vayas a alguna misa de los domingos, donde los eritreos se curran unos cánticos muy peculiares. La misa es a las 6 de la mañana.

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Dicen que Eritrea es uno de los países más seguros de África.

Y no le falta razón.

He estado caminando por el centro de Asmara a las 3 de la mañana, viendo a gente de fiesta fuera de los bares y jamás me molestaron.

En Eritrea, de vez en cuando te topas con el típico vagabundo intenso, ligeramente agresivo que no te deja en paz pero casi siempre le vendrá algún eritreo a decirle que se largue.

La cosa está en que en Eritrea hay muy poquito crimen, y jamás he oido a algún extranjero decir lo contrario.

Sea por la razón que sea, Eritrea es diferente del resto de naciones africanas.

Como en todo país tradicional, las calles de Eritrea está llenas de mil oportunidades para hacer fotos.

En mi experiencia, en las zonas cristianas, casi nadie se molestaba, pero sí que tuve algún que otro inconveniente en zonas musulmanes, incluso cuando las sacaba desde lejos, sobretodo cuando había mujeres alrededor.

Como viajero responsable y al igual que harías en cualquier país, siempre pide permiso.

Sinceramente, opino que el único peligro potencial de Eritrea es hablar sobre política.

Nunca hagas ningún comentario negativo sobre el gobierno delante de desconocidos, ya que es razón de más para ir a prisión.

Únicamente tuve conversaciones profundas sobre política con una persona y cada vez que le preguntaba algo, el tío miraba a su alrededor y me lo susurraba en los oídos.

Nunca había visto nada igual.

La comida tradicional de Eritrea se parece muchísimo a la de Etiopía, por no decir que es casi la misma y lo único que cambia son pequeñas variaciones en el nombre y las especias.

Injera, que es aquel pan fermentado y agrio con textura de crêpe es la base de toda comida.

Algunos de los platos más típicos son:

• Tibsi: trocitos de cordero fritos en salsa de tomate, siempre acompañado de injera.
• Shoro: un puré de garbanzos picante.
• Kicha: trozos de pan con diferentes salsas. Raro y demasiado pan.
• Foul: puré de alubias con especias y verduras.

La gran diferencia con respecto a Etiopía es que debido a la influencia italiana, aquí encuentras muchos restaurantes italianos con buena comida italiana, con pasta al dente y platos del rollo caprito al forno o parmigianas, algo inédito en África.

Si eres vegetariano, en los restaurantes tienes que decirles que quieres nait-som, que literalmente significa comida de ayunas, o algo así. Los eritreos ortodoxos se privan de comer carne o cualquier producto animal dos veces por semana como mínimo, por lo que todos los restaurantes siempre tienen platos vegetarianos y que normalmente consisten en injera con lentejas y demás vegetales.

En Eritrea se bebe cerveza pero solo tienen una marca: Asmara beer.

Nunca cuesta más de 15-25 nakfas (1-1.50€)

Lo que mola de la cerveza Asmara es que siempre sabe diferente. A veces te viene súper aguada y otras veces súper espesa. Muy raro.

En bares y restaurantes más exclusivos, sirven todo tipo de bebidas y vino, pero como suele ser todo importado, sale caro.

El café en Eritrea
Si te gusta el buen café, te molará viajar a Eritrea. Lo importan de Etiopía, pero lo preparan al estilo italiano y en las innumerables cafeterías de Eritrea, lo que se pide todo el mundo es un macchiato. Sinceramente, lo que te sirven no es un macchiato auténtico, sino que para mí es más bien un cortado, pero lo sirven cojonudo, denso, con espuma. Si te gusta fuerte, les tienes que pedir un macchiato black. De lo contrario, a mí me sabe a demasiada leche.

Importante.

Un dato: en Eritrea, no hay internet.

Bueno, sí que hay internet, pero lo que no existe es el internet móvil.

El único lugar en donde uno puedo conectarse es en los cyber cafés y en ciertos hoteles, comprando unos cupones que cuestan 1€ y que permiten conectarte durante 1 hora.

Sin embargo, el internet es nefasto y te sirve para enviar Whatsapp, mirar el email y poco más.

Además no te podrás conectar a menos que uses una VPN.

Lee aquí cómo encontrar la mejor VPN para viajar.

Esto significa que antes de viajar a Eritrea deberías de descargarte toda la información necesaria para el viaje, además de toda la música, películas, etc.

Algunos viajeros afirman que el tema del internet se parece a Cuba, pero todavía peor.

Por el lado bueno, nunca ves a nadie mirando sus teléfonos, ni en los restaurantes ni en ningún lugar, sino que la gente tiene conversaciones normal y corrientes como solíamos hacerlo nosotros años atrás.

Uno se acostumbra asombrosamente rápido.

En Eritrea se usa el Nakfa Eritreo (ERN) y en 2020, 1€ = 17ERN, aproximadamente.

Hace un par de años, existía un mercado negro en el que podías cambiar 1€ por 55ERN.

Sin embargo, parece que dicho mercado ha sido completamente erradicado y hoy solo puedes cambiar en unas oficinas gubernamentales llamadas Himbol.

Aceptan tanto USD como €.

Es posible todavía cambiar en el mercado negro si conoces a gente, pero es ultra-ilegal y el cambio máximo que te darían sería de 20ERN por 1€.

Importante! Recuerda de traer todo el efectivo que necesites para el viaje porque en Eritrea no funcionan las tarjetas de crédito!

En general, Eritrea es un país barato, pero en un país donde la gente gana una media de 50€ al mes, es sumamente caro, bastante más que en Etiopía.

Estos son algunos de los precios más típicos:

• Macchiato: 7-10 nakfas
• Desayuno (foul): 15-25 nakfas
• Comida vegetariana: 50-70 nakfas
• Comida no vegetariana: 100-120 nakfas
• 1 hora de internet: 10-20 nakfas
• 1 litro de agua: 15-25 nakfas
• Cerveza: 15-25 nakfas
• Permisos: 50 nakfas
• Autobús público de Asmara a Keren: 25 nakfas
• Mini-bus de Asmara a Keren: 70 nakfas
• Autobús público de Asmara a Massawa: 31 nakfas
• Mini-bus de Asmara a Massawa: 75 nakfas
• Para precios de hoteles, ve la sección de alojamiento

El precio del agua en Eritrea
Al día de mi llegada, lo primero que hice fue ir a una tienda a comprar una botella de agua. Solo tenían botellas de 1L y al pagar, el tío me quería cobrar 20 nakfas, casi 1,50€. Pensé que me estaba timando, así que dejé la botella y me marché. Fui a otra tienda cerca que tenía los precios marcados y vi que allí costaba 25 nakfas, casi 2€. Cómo es posible? Estuve hablando sobre este tema con un eritreo y me dijo que sí, que los precios del agua mineral son abusivos y la razón es porque aquí solían tener una empresa que procesaba el agua mineral pero que de un día para otro, el gobierno decidió cerrarla, sin dar explicación alguna, por lo que ahora tienen que importar todo el agua de Etiopía. Es un problema porque la gran mayoría de eritreos no se pueden permitir comprarla y el agua corriente es insalubre.

He aquí varias opciones.

En la capital se puede encontrar de todo.

• Económico: African Village – La mejor opción para mochileros. Construido en un edificio colonial, tienen desde habitaciones de 10$ con lavabo compartido hasta 30$. Súper limpio. Aquí me quedé en mi última noche.
• Económico-rango medio: Top Five Hotel – Aquí me quedé durante las 3 primeras noches. La habitación más barata cuesta 20$, con lavabo privado, y está aceptable. Hay mejores habitaciones que son un poco más caras.
• Rango medio: Crystal Palace – Las habitaciones cuestan a partir de 60$.

• Económico: Sicilia Hotel – El dueño habla muy bien inglés y su madre perfecto italiano. Todas las habitaciones cuestan entre 8 y 12$.
• Rango medio: Keren Hotel – El primer hotel jamás inaugurado en Keren. Aquí es donde se alojan la mayoría de extranjeros. Cuando estuve en Keren vi salir de dentro un grupo de 20 turistas. Si no recuerdo mal, el precio exacto era entre 30 y 50$.

• Económico: Luna Hotel – La mejor opción económica, pero aún así es caro por lo que ofrecen. Las habitaciones sin aire acondicionado cuestan 20$, pero son súper básicas, sin ni tan siquiera enchufes y un baño compartido bastante asqueroso. De lo contrario, las habitaciones con aire acondicionado cuestan 40$.
• Rango medio: Dahlak Hotel – El hotel más caro de Massawa, ubicado al lado de Luna. Las habitaciones cuestan a partir de 60-70$.

Puedes viajar por Eritrea en transporte público sin problema, siempre y cuando dispongas de los permisos necesarios.

Autobús – Básicamente, la única manera de moverte entre ciudades. Hay autobuses públicos y mini-buses privados. Te recomiendo que vayas temprano por la mañana, de lo contrario, puede que haya mucha cola y tengas que esperarte un buen rato, a parte de que a menudo, empujar y ponerse un poco agresivo es la única manera de conseguir un asiento.

Tren – El famoso tren de vapor que atraviesa Eritrea fue destruido durante la guerra con Etiopía y hoy en día, la única sección funcional es la línea de Asmara a Nefasit, pero es únicamente para los turistas. Tienes que reservar el tren entero con antelación y según me dijeron, cuesta unos 50$ por persona si sois más de 15.

Alquilar un coche – En Asmara, vi varias compañías de alquiler de coche, pero desconozco si puedes conducir por tu cuenta. Tendrás que averiguarlo por tu cuenta.

Probablemente, podría haber visitado un par más de lugares, pero prefiero viajar sin prisas y de todas formas, me quedé bastante satisfecho con lo que vi 🙂

Sin duda alguna, opino que Asmara es el mejor lugar que visitar en Eritrea.

A diferencia de otras capitales africanas, Asmara es súper tranquila. Te imaginas una capital africana en donde los coches se frenan para dejarte cruzar?

Lo mejor que puedes hacer en Asmara es sentarte en una de sus múltiples terrazas con un macchiato, ir en busca de buena comida italiana o admirar los muchos edificios de arte déco.

Para más información sobre Asmara lee cosas qué ver en Asmara

Keren, la capital de la región de Anseba es una ciudad musulmana donde se respira un ambiente tipo Oriente Medio, o más bien sudanés, pero lo que es obvio es que es un mundo completamente diferente del de Asmara.

El mejor día para visitar Keren es cuando tiene lugar el mercado de animales (lunes, de 7h a 15h), un mercado bullicioso donde acuden eritreos de toda la región de Anseba para comprar o vender ganado, desde camellos hasta unos pedazo de toros.

Más allá del mercado, a parte de un cementerio italiano y británico donde yacen soldados de la Segunda Guerra Mundial y un par de mezquitas e iglesias, la verdad es que no hay mucho que hacer aquí, pero es que lo que mola de Keren es su vida tradicional.

El viaje de Keren a Massawa es largo (8 horas por lo menos) y si tienes tiempo, te recomiendo que lo hagas en dos días, parándote en Asmara, sobretodo porque entre Massawa y Asmara hay un par de lugares que merecen la pena explorar.

De todas formas, tendrás que parar en Asmara porque no hay autobús directo de Keren a Massawa.

El primer pueblo que encuentras es Nefasit, desde donde puedes caminar hasta Debre bizen, un monasterio ortodoxo con estupendas vistas – Desafortunadamente, no pude subir por traer demasiado equipaje y no saber dónde dejarlo.

Pero el lugar que sí visité y te recomiendo ir es Ginda, un pueblito muy fotogénico rodeado de montañas verdes.

Massawa fue una de las ciudades más afectadas por la guerra y aquí es donde te das cuenta de los problemas del país, y es que han pasado 3 décadas desde el fin de la guerra y la gran mayoría de edificios siguen sin restaurar.

Fue gobernada por los otomanos y después por los egipcios, así que aquí todo es muy diferente también, no solo su arquitectura, sino el ambiente, y es que el clima húmedo y caluroso de esta zona hace que la vida sea ridículamente lenta y relajada.

• Antiguo Banco Italiano – Un edificio colonial muy señorial a día de hoy en ruinas.
• Palacio Imperial – Otro edificio imponente que solía ser la residencia de invierno de Haile Selassie, el que fue emperador de Etiopía de 1930 a 1974.
  
• Casco antiguo – Lleno de edificios otomanos.
• Comer pescado – Hay mogollón de restaurantes de pescado y yo te recomiendo Selam Fish, un lugar muy auténtico en donde escoger el pescado que te quieras comer.

Foro es una pequeña localidad a 50km al sur de Massawa y básicamente, la frontera de la inhóspita e infame región de Afar.

La razón principal por la que venir a Foro es porque aquí yace Adulis, las ruinas de lo que solía ser el puerto más importante del Imperio de Aksum, un Reino que gobernó sobre el norte de Etiopía y Eritrea durante 800 años, desde el siglo I hasta el X.

Las ruinas están a pocos km de Foro, pero adivina qué.

No visité Adulis.

No lo visité porque en Foro resultó ser día de mercado – era jueves – y en aquel mercado acude gente de toda la región, incluyendo mucha gente Afar y Soho, por lo que preferí disfrutar de aquel lugar único.

Y de todos modos, no soy un gran fan de las ruinas arqueológicas y dicen que las de Adulis están en un estado un tanto deplorable, por lo que necesitas usar bastante tu imaginación.

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Si hubiese tenido más tiempo para visitar Eritrea, hubiese ido a los siguientes lugares:

Islas Dahlak – Islas de ensueño delante de Massawa. Sin embargo, llegar a ellas sale por un ojo de la cara, y tienes que conseguir el permiso en el Museo Nacional de Eritrea. Pregunta en la oficina de turismo para saber más detalles.

Mendefera – Una ciudad Tigray muy tradicional en el sur del país.

Qohaito – Ruinas muy importantes y unos cañones y montañas impresionantes.

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