Cómo visitar el Valle del Omo (de forma responsable)

Por Joan Torres 7 Comentarios Actualizado a abril 9, 2024

El Valle del Omo es un área ubicada en el sureste de Etiopía, hogar de más de 20 tribus étnicas diferentes. Esta guía te mostrará cómo visitarlo de forma responsable, barato, y de la manera más independiente posible.

Durante años, viajeros y fotógrafos (sobre todo estos últimos) de todo el mundo se han sentido atraídos por los humedales de una región conocida popularmente como el Valle del Omo.

Y la razón es que esta remota zona sureña de Etiopía está habitada por varios grupos étnicos diferentes que aún practican creencias animistas en la actualidad, y su cultura permanece intacta, sin ningún ápice de restos de la civilización occidental.

Ceremonias tradicionales, asentamientos atemporales y mercados llenos de color.

El Valle del Omo es un lugar totalmente único, un festival cultural que dura todo el año y un paraíso para los fotógrafos.

Pero visitar el Valle del Omo no está exento de desafíos propios.

Es una región muy remota, así que es imposible viajar de manera totalmente independiente y, en ocasiones, te encontrarás con turistas irresponsables e insensibles.

Yo estuve 10 días viajando por el Valle del Omo, en transporte público, pero contraté guías locales para visitar las aldeas más lejanas. Eso me ayudó muchísimo a reducir los costes, además creo que es la forma más responsable de visitarlo.

En este artículo quiero compartir contigo todos mis consejos y conocimientos, para que puedas planificar tu viaje al Valle del Omo de la misma manera que yo lo hice.

Incluso antes de viajar a Etiopía, ya había oído hablar de todas esas historias de terror que el turismo en masa ha llevado al Valle del Omo.

Por un lado, algunos viajeros se quejan de que la mayoría de aldeas se han convertido en tiendas de souvenir y que a las personas de las tribus solo les importa tu dinero.

Pero vamos a ver, ¿cómo quieres que se comporten los lugareños cuando en todos y cada uno de los días de sus vidas, un montón de 4×4 viene repleto de turistas ricos cuyo único objetivo es escabullirse con unas cuantas fotos gratis?

Por otra parte, las personas más cosmopolitas se quejan del comportamiento de los turistas que tratan a las personas tribales como animales de un zoológico y no tienen ningún respeto por la cultura local.

Por estas razones, si merece la pena o no visitar el Valle del Omo fue un debate constante que tuve con otros compañeros viajeros que conocí por el camino.

Como te decía en la introducción, viajé por el valle en transporte público, y yo siempre era la única persona de raza blanca en un bus lleno de personas tribales.

Además, siempre contraté guías locales e independientes en todas las aldeas que visité, guías jóvenes que me llevaron a sus aldeas de origen para visitar a sus familias, por lo que siempre tuve interacciones de muy buena calidad con los lugareños.

Las historias de terror sobre el Valle del Omo son reales, pero también creo que hay una forma de evitarlas, una forma de realizar el viaje más auténtica, más real, más placentera, y lo conseguirás siguiendo los consejos de esta guía 🙂

Así que mi respuesta es “sí”, pienso que visitar el Valle del Omo merece totalmente la pena.

El Valle del Omo se puede visitar en cualquier época del año, excepto durante la temporada de lluvias, de mayo a septiembre, siendo los meses más húmedos de mayo a julio.

Ten en cuenta que no es por la lluvia en sí, sino porque no hay caminos adecuados para llegar a las aldeas y, en la temporada de lluvias, se embarran completamente y se hacen intransitables.

Hay 3 maneras diferentes de reservar un tour por el Valle del Omo.

Esta es la peor forma de visitar el Valle del Omo.

Lo primero de todo, es muy caro. Los operadores turísticos en Addis fijan un mínimo de $150 por persona al día, eso suponiendo que el automóvil se llene, y las tarifas pueden subir hasta los $300.

Además, llegar al Valle del Omo desde Addis es un viaje de 1 o 2 días, días que también están incluidos en la tarifa diaria.

También, si reservas un tour en Addis, significa que tu guía será probablemente de Addis, y lo primero que tienes que saber es que un tío etíope de Addis en el Valle del Omo es igual de extranjero que tú.

Seguramente tengan un contacto del lugar que también se unirá a vosotros cuando lleguéis al valle, pero nunca será lo mismo, y lo que harán es llevarte por los lugares más comerciales.

¿Cómo puedes encontrar el operador turístico adecuado?

No puedo recomendarte ninguna empresa en particular, pero si eligiera esta opción, comenzaría buscando por el foro Lonely Planet para Etiopía.

Otra muy buena razón para no viajar con ninguno de estos grandes operadores turísticos es que a ti te cobran unas cantidades de dinero absurdas, pero a las tribus les dan una miseria.

Arba Minch es una ciudad ubicada a medio camino del Valle del Omo, y los autobuses públicos desde Addis llegan hasta allí como máximo.

La ventaja de reservar un tour aquí comparado con Addis es que puedes conseguirlo más barato (sobre todo porque puedes llegar al Valle del Omo en 4 o 5 horas), y puedes encontrar guías privados del propio lugar.

De hecho, conocí a una pareja que eligieron Arba Minch como el punto de partida desde donde realizaron varios viajes de un día para visitar diferentes tribus y aldeas. Pagaron $250 por día por un automóvil lleno para ellos solos.

Es una opción mejor que la de Addis, pero la siguiente opción es mucho mejor.

Jinka es como la ciudad principal en el Valle del Omo, y es el mejor punto de partida para hacer viajes de un solo día a diferentes aldeas tribales, porque tiene la gama más amplia de hoteles y restaurantes.

Es una ciudad habitada principalmente por la tribu Aari, pero es probable que veas personas de otras tribus que acuden a comprar en el mercado.

En Jinka, los costes serán sustancialmente más bajos porque las distancias entre las aldeas tribales no son tan grandes, además puedes encontrar guías locales de verdad.

Si quieres visitar el Valle del Omo de la forma más responsable y al precio más bajo, debes visitarlo de la forma más independiente posible.

Pero tienes que tener en cuenta que esta opción solo es para viajeros que tienen todo el tiempo del mundo para estar en Etiopía, y además debes recordar que no es posible realizarlo al 100% por tu cuenta; llegará un momento en que tendrás que contratar un guía.

Hay transporte público que opera entre las siguientes ciudades:

• Jinka – Capital del Valle del Omo.
• Turmi – Pequeña ciudad y un buen punto de partida para visitar las tribus Hamar y Karo.
• Omorate – La ciudad más al sur justo antes de la frontera keniana y un buen punto de partida para visitar las tribus Daasanach.

Sin embargo, los buses son escasos, y eso significa que encontrarás como máximo 1 o 2 al día. Es recomendable que vayas a la estación el día antes para solicitar los horarios correctos.

También tienes que recordar que se tarda medio día en viajar entre estas ciudades. Si tienes suerte y encuentras rápidamente un guía local, quizá tengas tiempo para visitar una aldea tribal después del almuerzo.

Nota – Existen más rutas de autobuses, pero esas son las ciudades que yo visité.

El Valle del Omo está bien clasificado para hoteles, sobre todo Jinka y Turmi, y puedes encontrar alojamiento desde 200 a 300 birr.

Jinka: Goh Hotel (500 birr) – Habitaciones económicas con ducha de agua caliente y un bonito restaurante adjunto.

Turmi: Tourist Hotel (400 birr) – Habitaciones aceptables con baño privado. También tienen habitaciones económicas (más bien ultraeconómicas) de 150 birr, pero yo no te las recomiendo. Me alojé allí la primera noche y no solo estaba sucia la habitación, es que también había pollos colgando en el baño público.

Omorate: Tourist Hotel (200 birr) – No está bien, pero tampoco hay muchas opciones en esta ciudad.

Dato sobre el Valle del Omo: Para entrar en las diferentes aldeas, debes ir acompañado de un guía local en todo momento.

A lo mejor esta regla te parece un poco decepcionante, pero créeme, yo no visitaría ninguna de estas aldeas solo por mi cuenta.

Para empezar, las personas de las tribus no hablan ni una sola palabra en inglés y la mayoría de ellos son analfabetos, lo que significa que ni siquiera podrías acordar un precio con ellos (sí, hay un precio de entrada para cada aldea).

Y en segundo lugar, deambular por tu cuenta sería incomodísimo porque no podrías comunicarte con nadie y, en el mejor de los casos, solo te dirían que te fueras de allí de una puñetera vez.

Por lo tanto, no solo es recomendable contratar un guía, sino que es esencial.

Nosotros lo hicimos de esta forma: cuando llegábamos a cualquiera de las ciudades, preguntábamos por un guía local. La principal ventaja de visitar las ciudades relativamente grandes (como Turmi o Omorate) es que encuentras personas de diferentes tribus cercanas. Por ejemplo, en Turmi, conocimos a un joven de la Tribu Hamar que nos llevó a la aldea de su amigo porque, justo ese día, estaban celebrando la famosa ceremonia del salto del toro.

No había otros turistas, y lo bueno es que pasábamos nuestro tiempo con el guía y sus amigos lugareños de la tribu. Si hubiéramos ido con una empresa de tours, nos habrían llevado por las aldeas más comerciales donde va todo el mundo.

Consejo para el Valle del Omo – Para reducir el gasto, sobre todo para viajeros que vayan en solitario, puedes contratar un guía con moto. Eso es lo que hicimos para visitar las aldeas alrededor de Turmi. Te sale a mitad de precio.

Debido a su lejanía, viajar al Valle del Omo lleva su tiempo, pero el número total de días dependerá en gran medida de la forma en la que viajes.

El viaje desde la capital dura 1 día completo (ida) y, por lo general, necesitas 1 día para visitar una tribu. A veces, también puedes combinarlo con un mercado semanal.

Lo mínimo que recomiendo es 3-4 tribus, así que el mínimo serían 5-6 días.

Ir desde Addis hasta Jinka en bus toma 2 días completos (ida), con una parada nocturna en Arba Minch, por lo que necesitarías un mínimo de 7-8 días, como mínimo.

Si viajas por el valle en transporte público, para hacerlo de la forma más independiente posible, tienes que añadir 2 o 3 días adicionales, así que serían al menos 10 días, desde el día en que sales de Addis.

Consejo de viaje: Para ahorrarte tiempo, también puedes volar desde Addis a Jinka

Partiendo de Addis, tienes que coger uno de los autobuses turísticos que salen de Meskel Square. Siempre salen alrededor de las 4-5 am y te recomiendo que reserves tu ticket en la taquilla con 1 o 2 días de antelación por lo menos.

El viaje a Arba Minch dura alrededor de 8 horas.

En Arba Minch, te recomiendo que te quedes en el Tourist Hotel. Posee habitaciones económicas y de buena calidad y un genial restaurante-jardín.

Puedes viajar a Jinka en autobús público o en un Jeep local compartido, y te recomiendo este último porque te toma la mitad de tiempo, además de que es mucho más cómodo.

Autobús público: tarda de 8 a 10 horas, es muy incómodo y maloliente. El precio local es de 35 birr, pero, dependiendo de lo extranjero que parezcas, te pueden cobrar mucho más.

Jeep compartido local: pregunta en la recepción del hotel dónde puedes encontrar al técnico, aunque normalmente todos suelen encontrarse fuera del Tourist Hotel. El precio local es de 200 birr pero, nuevamente, podrían cobrarte más.

Si reservas un tour desde Addis, los precios comienzan en $150 al día, así que para un tour de 6 días (que es el mínimo), pagarías $900, incluido alojamiento muy básico y suponiendo que tu coche esté lleno.

Yo personalmente creo que no vale $900 para nada.

Por otro lado, si lo reservas en Arba Minch o Jinka, puedes conseguir ofertas mucho mejores, sobre todo si puedes compartir tu coche con otras personas.

Por ejemplo, el día que visitamos la tribu Mursi (la tribu cuyas mujeres llevan platos en sus labios) solo pagamos $180 por un coche lleno (éramos 2 personas), y eso también incluía visitar un mercado local y el almuerzo.

Es difícil poder decirte los costes exactos porque depende de muchos factores, pero lo que sí puedo decirte con seguridad es que, si reservas tu tour en Jinka, tus gastos totales se reducirán en un 50%, como mínimo.

• Tarifa de entrada a la aldea
• Permiso de foto
• Conductor
• Guía
• Guardias de seguridad (a veces)

• Aldeas Aari: gratis
• Aldea Mursi y mercado Kako: $180 para dos personas, y eso incluía un 4×4, tarifas de entrada y almuerzo. Visitar las aldeas Mursi es más caro porque tienes que pagar un extra por los guardias de seguridad.
• Aldea Hamar: $50, incluido viaje en moto, tarifas de entrada y ceremonia del salto del toro.
• Aldea Daasanach: $25, incluyendo tarifas de entrada y de guía (llegamos a la aldea a pie).

Consejo viajero – En el Valle del Omo, la mayoría de guías y operadores turísticos te dará un presupuesto en USD y, de vez en cuando, no te aceptarán la moneda local. Esto es porque, si les pagas con la moneda local, te tienen que dar la tasa de interés bancaria, que es mucho más baja que la del mercado negro. Es una mierda porque es como si estuvieras pagando un 20% extra, y una vez me enfadé mucho con un guía porque no solo se negaba a aceptar mis birr, sino que también me dio mi cambio de 20 dólares en birr, usando la tasa bancaria. Empezamos a discutir, hasta que al final me dio mi cambio en USD.

La fotografía es una de las razones principales que tienen las personas para visitar el Valle del Omo y, al mismo tiempo, es el tema más controvertido y delicado, porque se encuentra en el límite de la ética y los viajes.

Algo que debes saber es que la fotografía está permitida, pero no es gratuita, y es totalmente comprensible. Si yo perteneciera a uno de esos grupos étnicos, cobraría a todos esos turistas pesados que quieran sacarme una foto.

Sin embargo, a partir de 2020, cuando visitas una aldea también puedes adquirir un permiso de fotografía (cuesta unos pocos dólares y se suele incluir en el coste total del tour). De esta forma, puedes hacer tantas fotos como quieras y las personas de la aldea siempre estarán encantados de posar.

Por otra parte, cuando visitas mercados locales y quieres hacerle una foto a cualquier persona al azar, lo harán por 5 o 10 birr, que en mi opinión es bastante justo.

• Nunca trates de hacer una foto gratis a escondidas. No es de buen gusto en absoluto.
• Siempre, siempre, pide permiso, incluso si tienes intención de pagar luego, porque algunas personas no quieren ser fotografiadas, aunque les pagues.
• Cuando tomes una foto, ¡sé amable y sonríe!

Estas son las cosas que logré ver y hacer en el Valle del Omo. Podría haber visitado más lugares, pero quedé muy satisfecho con lo que vi.

Jinka es la capital administrativa del Valle del Omo, una ciudad relativamente grande con todas las comodidades, incluidos cajeros automáticos, restaurantes y bastantes hoteles. No hay mucho que hacer aquí, aparte de conocer a otros compañeros viajeros y hacer viajes de un solo día a las aldeas cercanas.

Este fue nuestro mejor día.

En Arba Minch, conocí a un chico de Argentina que estaba viajando por Etiopía por segunda vez, después de 15 años. Durante su primera visita, conoció a una encantadora familia de una pequeña aldea rural justo a las afueras de Jinka, con quienes se quedó un par de días, como amigo.

¡Ya te puedes hacer una idea de cómo han cambiado las cosas en el Valle del Omo!

Fue toda una sorpresa saber que había mantenido el contacto con uno de los miembros de la familia y, cuando les habló de que iba a visitar la aldea, no dudaron en invitarlo a su casa a cenar, colándome a mí también.

Fue nuestra mejor experiencia en el Valle del Omo porque, gracias a este chico argentino, pude interactuar con esa familia de la manera más auténtica.

Al día siguiente, les llevamos algo de comida y bebida junto con algunas copias de las fotos que habíamos tomado el día anterior.

Por cierto, la tribu Aari es el grupo étnico más numeroso del Valle del Omo y, aunque sus aldeas y sus vidas son muy tradicionales, son, en pocas palabras, la tribu más moderna, lo que significa que la mayoría de ellos ya no visten ropa tradicional y tienen el mayor número de personas instruidas.

Mursi es el grupo étnico infame por las mujeres que llevan enormes platos labiales y pendientes muy pesados colgando de sus orejas.

Debido a su singularidad, son la tribu más venerada en occidente, sobre todo después de que National Geographic publicara un reportaje sobre ellos.

Hoy en día, son la tribu más visitada de todo el Valle del Omo.

Y creo que fue por esta razón que no disfruté visitarlos, porque los pocos asentamientos que se te permiten visitar se han vuelto muy comerciales y, desde el instante en que salimos del coche hasta que nos fuimos, tuvimos todo el rato a 10 personas Mursi persiguiéndonos y obstaculizándonos, tratando de vendernos sus productos de artesanía.

Decidimos irnos cuando apenas habíamos pasado media hora allí.

Hay muchos mercados semanales alrededor del Valle del Omo, y los más turísticos están en Turmi y Jinka, así que te recomiendo que te saltes esos y le preguntes a tu guía qué mercados apartados se realizan durante tu visita.

Turmi es una de las ciudades principales del Valle del Omo, pero es simplemente una aldea compuesta de unas cuantas calles sin pavimentar. La mayoría de personas que viven aquí pertenecen a la tribu Hamar, pero también conocimos a algunas personas Karo.

Aquí conocimos a un guía local que nos llevó a la aldea de su amigo, para presenciar una ceremonia del salto del toro.

En mi opinión, los Hamar son la tribu más fotogénica, sobre todo porque todos visten ropajes muy coloridos y algunas mujeres tienen trenzas ocres muy gruesas.

Condujimos en moto durante 2 horas a través de la jungla hasta que llegamos a un fascinante asentamiento compuesto por cabañas de tallos ubicadas en un frondoso prado verde.

Un lugar muy apartado y hermosísimo.

Ese día estaban celebrando una ceremonia del salto del toro, una ceremonia tradicional en la tribu Hamar en la que un chico joven, normalmente de unos 15 años, salta (completamente desnudo) sobre 10 o 15 toros alineados para demostrar que está listo para casarse.

Antes de la propia ceremonia, las personas Hamar bailan durante horas y beben licor casero.

Es una verdadera fiesta, y nos divertimos a lo grande. Pasamos unas 6 horas allí y, una vez más, nosotros éramos los únicos turistas.

Mujeres azotadas – Durante la ceremonia, también es tradición que las mujeres parientes más cercanas al saltador sean azotadas por los hombres (pero azotadas de verdad, hasta que sangran), y si observas de cerca, verás que la mayoría de mujeres Hamar tienen sus espaldas llenas de cicatrices. Es algo muy jodido de presenciar.

Omorate es una ciudad ubicada solo a 20km de la frontera keniana, que forma parte de las orillas del río Omo, el río por el cual esta región se llama así.

Este es el mejor punto de partida para visitar la tribu Daasanach y, lo que me gustó fue que, aunque muchos turistas visitan esa tribu, la gran mayoría viene en un viaje de un día desde Turmi, así que la ciudad tiene un ambiente muy local y descubrí que la gente de aquí era la más amable de todo el Valle del Omo.

La tribu Daasanach es otro grupo étnico que se extiende por Kenia, Sudán del Sur y Etiopía.

Contratamos a un guía local en Omorate, a unos 45 minutos a pie (era muy barato). Éramos los únicos turistas de la aldea y pasamos unas cuantas horas simplemente pasando el rato a la sombra.

Yo solo vi e interactué con 6 tribus (resaltadas en negrita), pero hay muchos grupos étnicos:

• Aari
• Arbore
• Banna
• Bashada
• Basketo
• Daasanach
• Dime
• Hamar
• Karo
• Kwegu
• Nyangatom
• Mursi
• Meen
• Surma
• Tsamako
• Tsemai
• Turkana

El Valle del Omo no fue mi parte favorita de Etiopía, sobre todo porque las interacciones humanas y locales pueden ser muy embarazosas a veces, incluso si no visitas una aldea turística.

Aun así, estoy muy orgulloso y feliz de poder decir que logré visitar el Valle del Omo de una forma que muy pocos extranjeros llevan a cabo, y esto me permitió alejarme (la mayoría de las veces) de todas las historias de terror que experimentaron la mayoría de viajeros que conocí en Etiopía.

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