Cómo viajar en tren por Kazajistán

Por Joan Torres 3 Comentarios Actualizado a noviembre 19, 2024

Con una superficie de más de 2.7 millones de m², casi 6 veces el tamaño de España; y con una población que apenas llega a los 18 millones de habitantes, Kazajistán es un país gigantesco con una de las menores densidades de población de todo el mundo.

Así pues, formado por miles y miles de kilómetros de llanura desértica y solitaria, más conocida como estepa, la inmensidad de Kazajistán es algo que únicamente puede asimilarse a través de un viaje en tren, en donde, por muchas horas, e incluso días, transcurrirás por un desierto de inimaginables magnitudes, únicamente estorbado por la aparición de pequeñas aldeas situadas en medio de la nada y por camellos peludos típicos de Asia Central.

Si eres de los que les gusta viajar en tren, y más si se trata de ir a bordo de un tren de la época soviética, y disfrutas interactuar con los locales, entonces recorrer la inmensidad de Kazajistán en tren no es algo que quieres llegar a perderte.

Durante mi viaje de 30 días por Kazajistán, recorrí un total de 3,600 kilómetros única y exclusivamente en tren, empezando desde Beyneu, la primera ciudad que te encuentras cuando cruzas desde Uzbekistán, hasta Almaty, la ciudad más cosmopolita del país, localizada en el más lejano este, muy cerca de la frontera con Kirguistán.

La verdad es que fue un viaje increíble, muy diferente al de otros países de Asia Central y, por esta razón, he juntado toda la información que necesitas para viajar en tren por Kazajistán.

Para saber sobre lugar qué visitar por el país, lee mi itinerario de 1 mes por Kazajistán

Viajar en tren por Kazajistán no se limita al beneficio funcional de transporte, es decir, de tener que moverte de un lado a otro por necesidad, sino que forma parte de una de las mejores experiencias del país.

A diferencia de otras partes del mundo, en Kazajistán, la mayoría de los pasajeros viajan distancias larguísimas que les pueden tomar días y días.

Esto se traduce en una mayor interacción social entre los diferentes pasajeros y que se disfruta desde compartir un poco de vodka hasta la típica mujer que te ofrecerá pan, galletas, frutas y mucho más de lo que te puedas comer.

Al final de cada trayecto, tus compañeros de viaje y de litera, se convertirán en buenos conocidos.

Pero ésto no es todo.

Desde observar la infinita estepa hasta tomarte unas cervezas en el vagón-cafetería y observar el caos que reina en cada una de las estaciones, siempre abarrotadas de vendedores ambulante que venden desde kebab hasta un pescado apestoso que su hedor se huele a kilómetros y que acaba inundando todos los vagones.

Un viaje en un tren soviético es un estilo de vida y una verdadera una atracción por si misma.

Este es un mapa interactivo de todas las líneas ferroviarias de Kazajistán.

Ten en cuenta que únicamente muestra las principales estaciones, y no las pequeñas o secundarias.

Consejo #1 – Si viajas en tren por la parte norte de Kazajistán, recuerda que, aunque tu salida y destino sean dentro de Kazajistán, algunas líneas pasan inevitablemente por Rusia, por lo que necesitarás de un visado de tránsito para Rusia. La razón por la que ésto ocurre es porque cuando se construyó la línea, ambos países pertenecían a la Unión Soviética.

Los billetes se pueden comprar en la misma estación o también los puedes conseguir online.

Ten en cuenta que, normalmente, en las taquillas nadie habla inglés, así que si tienes ciertos requisitos especiales, comprar un billete puede resultar una aventura.

Existen un par de páginas donde puedes comprar los billetes.

Sin embargo, en la web oficial del Sistema Ferroviario de Kazajistán, la página en inglés a veces no acaba de funcionar, a menos que tengas un teclado en el alfabeto cirílico.

La mejor alternativa es Tickets.KZ. La página ha mejorado considerablemente y además aceptan tarjetas de débito.

Consejo #2 – Recuerda que todos los billetes los venden en la hora local de Astana (Nur-Sultan), así que si estás por el oeste de Kazajistán, tu tren saldrá una hora antes de lo que dice en el billete.

Consejo #3 – Las billetes se terminan pronto, sobretodo en la temporada de verano, así que si quieres asegurarte el billete, inténtalo comprar con un par de días de antelación.

Lee: 65 cosas que debes saber antes de viajar a Uzbekistan

Existen 2 tipos de trenes: uno de nuevo y moderno (Talgo, de fabricación española) y el antiguo tren ruso de la época soviética.

Con una media de 40 o 50 kilómetros por hora, el tren ruso circula a la mitad de velocidad que el moderno.

En algunas estaciones, se puede llegar a parar hasta 1 o 2 horas, aunque dicho tiempo de parada lo tienen más que calculado y es que en mi experiencia de 30 días, nunca vi un retraso de más de un par de minutos.

Lee: Consejos para viajar a Kazajistán

Para este tren, existen 4 tipos de vagones o clases, aunque no siempre están los cuatro disponibles en todos los trenes:

Lyux – Compartimentos de únicamente dos camas. Vendrían a ser los de clase alta.

Kupé – Compartimentos privados de 4 camas. Los de clase media alta.

Platzkart – El más común, al más puro estilo soviético. No son compartimentos, sino literas a lo largo de todo el vagón.  Aquí viaja la clase mediana y baja de Kazajistán.

Obshy – Asientos, sin camas. Nunca llegué a verlo en los trenes de larga distancia.

Poco a poco, todos los trenes soviéticos están siendo reemplazados por el Talgo.

Un tren conveniente para distancias cortas desde Almaty o para ir hasta Astana (Nur-Sultan).

Este tipo de tren es bastante más caro aquí no acabaría de entrar el mismo tipo de filosofía, por lo que no es tan auténtico como el soviético.

Esto va a depender de qué tipo de viajero seas.

Si eres un mochilero con bajo presupuesto a quien no le importa dormir rodeado de gente pero, a la vez, te encanta interactuar con los locales, entonces deberías viajar en platzkart, sin lugar a dudas.

Sin embargo, ten en cuenta que la gente ronca, se oye ruido y que cuando han pasado muchas horas, huele un poco a tigre.

Lyux y kupé ofrecen una mayor privacidad y comodidad, lo cual no tiene nada de malo, pero nunca va a ser la misma experiencia.

Personalmente, al principio siempre viajaba en platzkart pero después de haberme recorrido más de 2,000 kilómetros, al estar ya un poco más cansado, me pasé a kupé.

Los precios varían muchísimo en función de qué hacia dónde y con qué clase viajes.

Aquí os dejo los precios de algunos de los trenes que tomé.

Para más información, recuerda que puedes consultar las distintas tarifas en Tickets.KZ.

Beyneu a Atyrau – 1,700TEN – 12 horas, 437km (platzkart class)

Atryau a Aralsk – 4,000TEN – 20 horas, 1,400km (platzkart class)

Aralsk a Baikonur – 1,100TEN – 4 horas, 250km – (kupe class)

Baikonur a Turkistan – 3,000TEN – 10 horas, 530km (kupe class)

En el tren hay un vagón restaurante que sirve la típica comida de Asia Central, como los clásicos plov y lagman. No es nada del otro mundo pero está de acuerdo a los estándares de la región, sin más.

Por otra parte, en las diferentes estaciones, se subirán mogollones de personas vendiendo absolutamente de todo, desde fruta hasta pescado ahumado, comida preparada y todos los snacks que te puedas imaginar.

Por cierto, todos los vagones disponen de un dispensador de agua hirviendo para tomarte el té o hasta cocinarte unos fideos instantáneos.

El  vagón restaurante vende cerveza y vodka, y creo que otros licores también.

Se puede beber sin problemas pero, a día de hoy, si ven que alguien se está poniendo muy ciego, lo pueden echar.

Sin embargo, yo me crucé con algún que otro borracho ultra-pesado, de estos que no dejan de hablarte, y a nadie pareció importarle.

En la clase kupé, hay algún que otro enchufe, aunque muchos nunca acaban de funcionar.

Independientemente de con qué clase viajes, siempre te proporcionan sábanas limpias.

Obviamente, los lavabos no son de los más limpio del mundo, pero los he visto de mucho peores cuando viajaba por Pakistán.

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