Cómo viajar a Eritrea en 2024

Por Joan Torres 7 Comentarios Actualizado a septiembre 27, 2024

Popularmente conocida como la Corea del Norte de África por ser el país más represivo y hermético del continente, Eritrea es una joya ultra-mega-insólita todavía por descubrir.

Paradójicamente, se trata de un destino sorprendentemente tranquilo, fácil de viajar, con gente súper amable y hospitalaria, además de una gran diversidad y cosas que hacer.

Es un país relativamente joven, que consiguió su independencia en 1991, después de una guerra de 30 años con su vecina Etiopía.

Viajar por Eritrea es la experiencia definitiva en África.

Esta guía contiene todo lo que necesitas saber para viajar a Eritrea, incluyendo visados, permisos y mogollón de consejos.

Para obtener información sobre lugares para visitar, consulte nuestro itinerario por Eritrea.

Eritrea es una pequeña nación que yace en las orillas del Mar Rojo, entre Sudán, Yibuti y Etiopía.

Cuando estuve por Etiopía, muchos viajeros me preguntaban cómo era lo de viajar por Eritrea, y yo siempre les respondía:

Eritrea es una especie de extensión de Etiopía. Se parecen mucho, pero a la vez, son extremadamente diferentes.

El grupo étnico dominante de Eritrea es el pueblo Tigray, una etnia que comparte la misma cultura que los etíopes de la región de Tigray, situada en el norte del país y uno de los destinos más turísticos de Etiopía.

Sin embargo, en Eritrea también existen muchos grupos étnicos y lo que hace que viajar a Eritrea sea particularmente especial con respecto a Etiopía y a cualquier otra nación es que, al igual que Libia, solía ser una colonia Italiana, desde 1890 hasta 1943.

Y debido a que dicha colonización es tan y tan reciente, además de que los italianos crearon el país casi desde cero, la influencia italiana está todavía muy presente, sobretodo en Asmara, que fue construida por los italianos en su totalidad, una capital repleta de edificios de arte déco, avenidas anchas delimitadas por palmeras y cafeterías muy chulas llenos de eritreos pegándole un sorbo a su macchiato.

A diferencia de muchas capitales de África, en Asmara se respira un ambiente africano relativamente sofisticado y ya de por sí, es razón suficiente para visitar Eritrea.

Una vez hayas abandonado la capital, de repente te verás como si hubieses viajado en el tiempo, en uno de los países más tradicionales sobre la faz de la tierra.

Conseguir un visado turístico para visitar Eritrea puede conllevar tiempo y dinero, pero es más fácil de lo que todo el mundo intenta aparentar.

No hay embajada de Eritrea en España.

Tampoco la hay en ningún país de América Latina.

Hay embajada de Eritrea en Londres, París, Estocolmo y Washington DC. Podrías acudir a tu embajada más cercana, pero la aprobación del visado se demora semanas, si es que jamás llega a aprobarse.

Personalmente, solicitar el visado de Eritrea a través de la embajada es una opción que no recomiendo en absoluto.

Esta es la opción más fácil y factible.

El visado a la llegada está disponible para aquellos viajeros que contraten un tour a Eritrea con una agencia local.

¿Qué tipo de tours tienes que reservar?

Dependerá de la agencia. Algunas te cobrarán unos simples honorarios, mientras que otras te harán reservar un tour privado de algunos días días.

La primera vez que viajé a Eritrea fue en febrero de 2020. La agencia local me cobró 250$ por la Carta de Invitación + 70$ por un mini tour, que incluía la recogida en el aeropuerto y una noche de hotel, o sea, 320$ en total.

Desde entonces, he estado en Eritrea un par más de veces, pero siempre como tour líder de nuestras expediciones de grupo.

Si te apuntas a cualquiera de nuestras expediciones, recibirás el visado de manera instantánea. He aquí nuestros tours programados en 2024-2025:

• Del 6 al 13 de noviembre, 2024 – PLAZAS AGOTADAS
• Del 18 al 26 de enero, 2025 – PLAZAS AGOTADAS
• Del 21 al 28 de febrero, 2025 – MÁS INFORMACIÓN
• Del 21 al 28 de noviembre, 2025 – MÁS INFORMACIÓN

¿Cuánto cuesta el visado?

El visado para Eritrea cuesta 70 USD, el cual debe de pagarse en efectivo y en dólares al llegar al aeropuerto de Asmara.

Procesar tu visado en el aeropuerto toma unos 45 minutos, a veces más, dependiendo de cuántos eritreos con pasaporte extranjero viajaban en el avión.

¿Cuál es la validez?

El visado te permite viajar por Eritrea un total de 30 días.

A Eritrea la llaman la Corea del Norte de África por mucha razones y una de ellas es que una gran parte del país está estrictamente restringida a los turistas.

Otra razón es que necesitarás de un permiso específico para viajar fuera de Asmara, uno para cada lugar que visites.

Los permisos pueden obtenerse en la oficina del Ministerio de Turismo, una oficina muy rudimentaria localizada en pleno centro, justo enfrente de la Iglesia Románica principal.

Cada permiso cuesta unos 150 nakfas – unos 10€ – y tardan medio día en procesarse. Esto significa que si los solicitas por la mañana, podrás pasar a recogerlos por la tarde, y si los solicitas por la tarde, pues al día siguiente.

Importante: Te en cuenta que la oficina cierra los domingos.

Cuando solicites dichos permisos, tendrás que especificar las fechas exactas que planeas pasar en cada lugar, con lo que tendrás que tener tu itinerario del día a día bien planeado.

Es bastante rollo porque esto conlleva a que no haya lugar para improvisar.

Sinceramente, la policía jamás me pidió el dichoso permiso, pero los hoteles sí, todos ellos, y si la fecha especificada no concuerda con la de tu visita en el hotel, no te van a hospedar.

La verdad es que yo visité un pueblo (Foro) sin el permiso que se requería.

Había un control justo en la entrada del pueblo, pero el autobús no se paró y como era día de mercado, estaba todo Foro lleno de gente. Había visitado Foro desde Masawa.

Nadie me pidió nada. Según mi socio en Eritrea, raramente te lo piden porque asumen que todo viajero tiene el permiso.

Cuando viajar por Eritrea, a menudo no parece que estés viajando en uno de los estados más represivos del mundo: apenas ves policía, y en general, todo el mundo parece relajadísimo, no se siente tensión alguna.

Sin embargo, conviene recordar que como viajero, solo puedes visitar una fracción del país, así que durante me viaje a Eritrea, jamás pude parar de preguntarme:

¿Qué es lo que realmente estará sucediendo en la parte desconocida de Eritrea?

Si bien es cierto que ciertas zonas están fuera de los límites debido a tensiones fronterizas, otras regiones parecen estar cerradas sin razón aparente. Nadie sabe con certeza qué es lo que no quieren que veas.

En cualquier caso, una parte significativa de Eritrea está abierta a los turistas.

¿Qué ocurriría si visitases una zona prohibida?
Durante el viaje, conocí a un italiano quien trató de colarse en una zona prohibida cerca de Keren. Lo pillaron y lo retuvieron en el mismo control policial durante unas horas hasta que lo dejaron marchar, así sin más. Sin embargo, era una zona no lejos de Keren, es decir, que no era súper sensible. Jamás intentaría hacer lo mismo en zonas más remotas.

Asmara: Para todo viajero, Asmara es siempre su primera introducción a Eritrea. Este es el único lugar que no requiere de permiso y en mi más humilde opinión, el mejor lugar de Eritrea, sobretodo por su herencia italiana, todo muy clásico y vintage, lo más cercano que hay a viajar atrás en el tiempo.

Keren: Este pueblo musulmán se parece más a Sudán que a la capital de Eritrea. Aquí todos los lunes tiene lugar el famoso mercado de animales.

Decamhare: Una ciudad al sureste de Asmara que sirvió como centro industrial para la Eritrea italiana. En su apogeo en 1938, casi la mitad de los 12.000 habitantes de la ciudad eran ciudadanos italianos. Decamhare todavía tiene buenos ejemplos de arquitectura colonial.

Qoiato: Un sitio arqueológico pre-Axumita situado a 2600 metros en pleno Gran Valle del Rift, desde donde obtienes una vistas impresionantes.

Senafe: El único lugar cerca de la frontera con Etiopía que puedes visitar. El pueblo es muy rural, vale la pena darse una vuelta y además, hay un trekking que te lleva en lo alto de una colina y que también es un sitio de peregrinación para los locales.

Masawa: Una ciudad costera en su día ocupada por los otomanos (siglo XVI), y que goza de un ambiente muy distinto.

Foro: Una pequeña aldea cuyo mayor interés es un mercado que tiene lugar los jueves, y en donde hay posiblidades de conocer eritreos de la etnia afar.

Sabes cuál es el eslogan que usa el Ministerio de Turismo para promocionar el turismo en Eritrea?

Eritrea, 3 estaciones diferentes en 2 horas.

Alzándose sobre los 2.235 metros por encima del nivel del mar, Asmara es una de las capitales a más altitud del mundo, una ciudad que disfruta de buen tiempo durante todo el año, pero que con solo conducir un par o tres de horas, te puedes encontrar de repente en las montañas y llanuras verdes alrededor de Ginda, en la costa húmeda y calurosa del Mar Rojo o en las llanuras desérticas de la región de Afar.

Invierno son los mejores meses para visitar Eritrea, cuando el tiempo es relativamente frío en gran parte del país.

En verano, las temperaturas son insoportables en gran parte del país, sobretodo en Masawa y en Keren. Sin embargo, si tu única intención es visitar Asmara, tampoco debería estar tan mal.

Eritrea comparte frontera con Sudán, Etiopía y Yibuti, pero a día de hoy, todas las fronteras terrestres están cerradas, como mínimo para los extranjeros.

Después de que Eritrea y Etiopía firmasen un acuerdo de paz en 2018,  decidieron por fin abrir sus fronteras, las cuales habían estado cerradas durante décadas pero por desgracia, a los pocos meses de firmar el acuerdo, Eritrea decidió cerrarla de nuevo, ya que un gran número de eritreos que habían cruzado decidieron no volver con el fin de escapar de la represión.

Así pues, la única manera de viajar a Eritrea es en avión.

Puedes volar a Asmara desde Istanbul (Turkish Airlines), Addis Ababa (Ethiopian Airlines), El Cairo (Egypt Air) o Dubai (FlyDubai).

Novedad 2024: Ethiopian Airlines ha decidido cancelar de manera indefinida todos los vuelos a Asmara a partir de octubre 2024.

A pesar de ser un país pequeño – no más de 6 millones de habitantes – Eritrea es una sociedad compleja, étnicamente hablando.

Como dije en la introducción, el pueblo Tigray son la etnia dominante, pero Eritrea es hogar de 8 etnias adicionales: Tigre, Rashaida, Afar, Saho, Bilen, Beja, Kunama y Nara.

Si visitas Keren, conocerás a los Tigre, musulmanes de tradición nómada.

Si vas a Foro o a cualquier lugar más al sur de Masawa, probablemente conozcas Rashahida o hasta Afar, si vas en día de mercado.

Aquí puedes leer un poco más sobre las etnias en Eritrea.

Por otra parte, desde un punto de vista viajero, los eritreos son gente amable, muy simpáticos.

Aquí no hay las típicas estafas de otros países africanos tipo Egipto o Etiopía , y espera que muchos eritreos se te acerquen para preguntarte tu opinión sobre la cultura de Eritrea, o qué es lo que aprendiste sobre su cultura. A veces, me lo preguntaban varias veces al día.

A parte de esto, muchos eritreos te hablarán con el mero fin de tener una conversación normal y corriente, y no porque quieran algo a cambio, como ocurre a menudo en Etiopía.

Todas las lenguas que hablan las distintas etnias se consideran oficiales, pero el Tigrinyia es la lengua del Gobierno y la más hablada entre todos los eritreos. El árabe también es oficial, pero no todo el mundo lo habla.

Tigrinya es una lengua semítica que viene del Ge’ez y la lengua oficial de la región del Tigray, en el norte de Etiopía.

También tiene muchas similitudes con el amhárico, el idioma oficial de Etiopía.

Y qué tal el inglés?

También conocí a mucha gente con buen italiano, sobretodo entre gente mayor de 60 o 70 años.

Siempre conocerás a alguien que habla decente inglés, sobretodo en Asmara.

El idioma no debería de ser una barrera cuando viajas en Eritrea.

La religión desarrolla un papel extremadamente importante en Eritrea y según fuentes oficiales, el cristianismo lo practican el 60% de la población, frente a un 40% el islam.

La mayoría de cristianos son ortodoxos – pero también los hay de católicos – de la misma rama ortodoxa que los etíopes.

Las iglesias están siempre a rebosar y te recomiendo que vayas a alguna misa de los domingos, donde los eritreos se curran unos cánticos muy peculiares. La misa es a las 6 de la mañana.

Dicen que Eritrea es uno de los países más seguros de África.

Y no le falta razón.

He estado caminando por el centro de Asmara a las 3 de la mañana, viendo a gente de fiesta fuera de los bares y jamás me molestaron.

En Eritrea, de vez en cuando te topas con el típico vagabundo intenso, ligeramente agresivo que no te deja en paz pero casi siempre le vendrá algún eritreo a decirle que se largue.

La cosa está en que en Eritrea hay muy poquito crimen, y jamás he oido a algún extranjero decir lo contrario.

Sea por la razón que sea, Eritrea es diferente del resto de naciones africanas.

Como en todo país tradicional, las calles de Eritrea está llenas de mil oportunidades para hacer fotos.

En mi experiencia, en las zonas cristianas, casi nadie se molestaba, pero sí que tuve algún que otro inconveniente en zonas musulmanes, incluso cuando las sacaba desde lejos, sobretodo cuando había mujeres alrededor.

Como viajero responsable y al igual que harías en cualquier país, siempre pide permiso.

Sinceramente, opino que el único peligro potencial de Eritrea es hablar sobre política.

Nunca hagas ningún comentario negativo sobre el gobierno delante de desconocidos, ya que es razón de más para ir a prisión.

Únicamente tuve conversaciones profundas sobre política con una persona y cada vez que le preguntaba algo, el tío miraba a su alrededor y me lo susurraba en los oídos.

Nunca había visto nada igual.

La comida tradicional de Eritrea se parece muchísimo a la de Etiopía, por no decir que es casi la misma y lo único que cambia son pequeñas variaciones en el nombre y las especias.

Injera, que es aquel pan fermentado y agrio con textura de crêpe es la base de toda comida.

Algunos de los platos más típicos son:

• Tibsi: trocitos de cordero fritos en salsa de tomate, siempre acompañado de injera.
• Shoro: un puré de garbanzos picante.
• Kicha: trozos de pan con diferentes salsas. Raro y demasiado pan.
• Foul: puré de alubias con especias y verduras.

La gran diferencia con respecto a Etiopía es que debido a la influencia italiana, aquí encuentras muchos restaurantes italianos con buena comida italiana, con pasta al dente y platos del rollo caprito al forno o parmigianas, algo inédito en África.

Si eres vegetariano, en los restaurantes tienes que decirles que quieres nait-som, que literalmente significa comida de ayunas, o algo así. Los eritreos ortodoxos se privan de comer carne o cualquier producto animal dos veces por semana como mínimo, por lo que todos los restaurantes siempre tienen platos vegetarianos y que normalmente consisten en injera con lentejas y demás vegetales.

En Eritrea se bebe cerveza pero solo tienen una marca: Asmara beer.

Nunca cuesta más de 15-25 nakfas (1-1.50€)

Lo que mola de la cerveza Asmara es que siempre sabe diferente. A veces te viene súper aguada y otras veces súper espesa. Muy raro.

En bares y restaurantes más exclusivos, sirven todo tipo de bebidas y vino, pero como suele ser todo importado, sale caro.

El café en Eritrea
Si te gusta el buen café, te molará viajar a Eritrea. Lo importan de Etiopía, pero lo preparan al estilo italiano y en las innumerables cafeterías de Eritrea, lo que se pide todo el mundo es un macchiato. Sinceramente, lo que te sirven no es un macchiato auténtico, sino que para mí es más bien un cortado, pero lo sirven cojonudo, denso, con espuma. Si te gusta fuerte, les tienes que pedir un macchiato black. De lo contrario, a mí me sabe a demasiada leche.

Cuando se viaja a Eritrea, uno debe asumir que estará desconectado del mundo durante gran parte del viaje.

Eritrea dispone de la peor conexión a internet del mundo.

Por un lado, los datos móviles no existen.

Hay Wi-Fi en algunos hoteles, pero funciona fatal. Si jamás logras que funcione, lo único que podrás hacer es enviar correos y usar WhatsApp.

Como alternativa, también puedes conectarte a internet en algunos ciber cafés. Para ello, tendrás que comprar una especie de cupones que cuestan de media 1 dólar y que te permiten conectar durante 1 hora. Sin embargo, la conexión no es mucho mejor que la de los hoteles y, solo funciona con dispositivos Android.

Además, a menudo no conseguirás conectarte a menos que uses una VPN.

Antes de viajar a Eritrea, procura descargarte todo lo necesario para viajar: Blogs de viaje a Eritrea, mapas, música, películas de <Netflix, etc.

Si bien el tema del internet podría parecer un gran inconveniente, la verdad es que te acostumbras muy rápido, y además considero que estar desconectado es una gozada, y más cuando nadie a tu alrededor está embobado con su teléfono.

En Eritrea se usa el Nakfa Eritreo (ERN) y aproximadamente:

1 € = 17 ERN

Hace un par de años, existía un mercado negro en el que podías cambiar 1€ por 55ERN.

Sin embargo, dicho mercado fue completamente erradicado y hoy solo puedes cambiar en unas oficinas gubernamentales llamadas Himbol.

Por cierto, algunos hoteles también cambian divisas, al mismo tipo de cambio.

Aceptan tanto USD como €.

Las tarjetas internacionales en Eritrea no funciona, bajo ninguna circunstancia.

Deberás de traer efectivo para todo el viaje.

Para emergencias, te pueden enviar dinero a través de Western Union.

Eritrea no es el país más barato donde viajar.

De hecho, es bastante más caro que viajar p0r Etiopía.

¿Cómo sobrevive la gente? Pues muchos dependen de la diáspora, del dinero que reciben de sus padres, hijos, hijas primos y familiares.

Estos son algunos de los precios más típicos:

• Macchiato: 7-10 nakfas
• Desayuno (foul): 15-25 nakfas
• Comida vegetariana: 50-70 nakfas
• Comida no vegetariana: 100-120 nakfas
• 1 hora de internet: 10-20 nakfas
• 1 litro de agua: 15-25 nakfas
• Cerveza: 15-25 nakfas
• Permisos: 50 nakfas
• Autobús público de Asmara a Keren: 25 nakfas
• Mini-bus de Asmara a Keren: 70 nakfas
• Autobús público de Asmara a Masawa: 31 nakfas
• Mini-bus de Asmara a Masawa: 75 nakfas
• Para precios de hoteles, ve la sección de alojamiento

El precio del agua en Eritrea
Al día de mi llegada, lo primero que hice fue ir a una tienda a comprar una botella de agua. Solo tenían botellas de 1L y al pagar, el tío me quería cobrar 20 nakfas, casi 1,50€. Pensé que me estaba timando, así que dejé la botella y me marché. Fui a otra tienda cerca que tenía los precios marcados y vi que allí costaba 25 nakfas, casi 2€. Cómo es posible? Estuve hablando sobre este tema con un eritreo y me dijo que sí, que los precios del agua mineral son abusivos y la razón es porque aquí solían tener una empresa que procesaba el agua mineral pero que de un día para otro, el gobierno decidió cerrarla, sin dar explicación alguna, por lo que ahora tienen que importar todo el agua de Etiopía. Es un problema porque la gran mayoría de eritreos no se pueden permitir comprarla y el agua corriente es insalubre.

Como te imaginarás, Booking.com no funciona en Eritrea.

Para reservar, hay que llamar por teléfono.

Sinceramente, a no ser que haya algún evento especial, dudo que tengas problema en encontrar habitación. Los mochileros pueden simplemente aparecer sin aviso previo.

En la capital se puede encontrar de todo.

• Económico: African Village – La mejor opción para mochileros. Construido en un edificio colonial, tienen desde habitaciones de 10$ con lavabo compartido hasta 30$.
• Económico-rango medio: Top Five Hotel – La habitación más barata cuesta 20$, con lavabo privado, y está aceptable. Hay mejores habitaciones que son un poco más caras.
• Rango medio: Sunshine – Este hotel está muy bien, aquí es donde nos quedamos con los grupos. Habitaciones por 60-80 USD.

• Económico: Sicilia Hotel – El dueño habla muy bien inglés y su madre perfecto italiano. Todas las habitaciones cuestan entre 8 y 12 USD.
• Rango medio: Keren Hotel – El primer hotel jamás inaugurado en Keren, en el centro de la ciudad. Habitaciones en el rango de 30-50 USD.
• Mejor rango medio: Sarina Hotel: Aquí es donde nos quedamos con los grupos. El mejor hotel de Keren, pero queda un poco apartado. Aquí nos quedamos con nuestros grupos.

• Económico: Luna Hotel – La mejor opción económica, pero aún así es caro por lo que ofrecen. Las habitaciones sin aire acondicionado cuestan 20$, pero son súper básicas, sin ni tan siquiera enchufes y un baño compartido bastante asqueroso. De lo contrario, las habitaciones con aire acondicionado cuestan 40$.
• Rango medio: Dahlak Hotel – El hotel más caro de Masawa, ubicado al lado de Luna. Las habitaciones cuestan a partir de 70$. Aquí nos quedamos con nuestros grupos.

Puedes viajar por Eritrea en transporte público sin problema, siempre y cuando dispongas de los permisos necesarios.

Básicamente, la única manera de moverte entre ciudades. Hay autobuses públicos y mini-buses privados. Te recomiendo que vayas temprano por la mañana, de lo contrario, puede que haya mucha cola y tengas que esperarte un buen rato, a parte de que a menudo, empujar y ponerse un poco agresivo es la única manera de conseguir un asiento.

Novedad 2024: Viajar en autobús se está volviendo demasiado complicado, hasta tal punto que la Oficina de Turismo está rechazando permisos a aquellos viajeros que quieren viajar en autobús.

El famoso tren de vapor que atraviesa Eritrea fue destruido durante la guerra con Etiopía y hoy en día, la única sección funcional es la línea de Asmara a Nefasit, pero es únicamente para los turistas.

Tienes que reservar el tren entero con antelación y según me dijeron, cuesta unos 50 USD por persona si sois más de 15.

Puedes alquilar coche, pero con conductor, casi como si tomasdes taxi. Cuesta a partir de 100 USD al día.

Probablemente, podría haber visitado un par más de lugares, pero prefiero viajar sin prisas y de todas formas, me quedé bastante satisfecho con lo que vi 🙂

Sin duda alguna, opino que Asmara es el mejor lugar que visitar en Eritrea.

A diferencia de otras capitales africanas, Asmara es súper tranquila. Te imaginas una capital africana en donde los coches se frenan para dejarte cruzar?

Lo mejor que puedes hacer en Asmara es sentarte en una de sus múltiples terrazas con un macchiato, ir en busca de buena comida italiana o admirar los muchos edificios de arte déco.

Para más información sobre Asmara lee cosas qué ver en Asmara

Keren, la capital de la región de Anseba es una ciudad musulmana donde se respira un ambiente tipo Oriente Medio, o más bien sudanés, pero lo que es obvio es que es un mundo completamente diferente del de Asmara.

El mejor día para visitar Keren es cuando tiene lugar el mercado de animales (lunes, de 7h a 15h), un mercado bullicioso donde acuden eritreos de toda la región de Anseba para comprar o vender ganado, desde camellos hasta unos pedazo de toros.

Más allá del mercado, a parte de un cementerio italiano y británico donde yacen soldados de la Segunda Guerra Mundial y un par de mezquitas e iglesias, la verdad es que no hay mucho que hacer aquí, pero es que lo que mola de Keren es su vida tradicional.

El viaje de Keren a Masawa es largo (8 horas por lo menos) y si tienes tiempo, te recomiendo que lo hagas en dos días, parándote en Asmara, sobretodo porque entre Masawa y Asmara hay un par de lugares que merecen la pena explorar.

De todas formas, tendrás que parar en Asmara porque no hay autobús directo de Keren a Masawa.

El primer pueblo que encuentras es Nefasit, desde donde puedes caminar hasta Debre bizen, un monasterio ortodoxo con estupendas vistas – Desafortunadamente, no pude subir por traer demasiado equipaje y no saber dónde dejarlo.

Pero el lugar que sí visité y te recomiendo ir es Ginda, un pueblito muy fotogénico rodeado de montañas verdes.

Masawa fue una de las ciudades más afectadas por la guerra y aquí es donde te das cuenta de los problemas del país, y es que han pasado 3 décadas desde el fin de la guerra y la gran mayoría de edificios siguen sin restaurar.

Fue gobernada por los otomanos y después por los egipcios, así que aquí todo es muy diferente también, no solo su arquitectura, sino el ambiente, y es que el clima húmedo y caluroso de esta zona hace que la vida sea ridículamente lenta y relajada.

• Antiguo Banco Italiano – Un edificio colonial muy señorial a día de hoy en ruinas.
• Palacio Imperial – Otro edificio imponente que solía ser la residencia de invierno de Haile Selassie, el que fue emperador de Etiopía de 1930 a 1974.
  
• Casco antiguo – Lleno de edificios otomanos.
• Comer pescado – Hay mogollón de restaurantes de pescado y yo te recomiendo Selam Fish, un lugar muy auténtico en donde escoger el pescado que te quieras comer.

Foro es una pequeña localidad a 50km al sur de Masawa y básicamente, la frontera de la inhóspita e infame región de Afar.

La razón principal por la que venir a Foro es porque aquí yace Adulis, las ruinas de lo que solía ser el puerto más importante del Imperio de Aksum, un Reino que gobernó sobre el norte de Etiopía y Eritrea durante 800 años, desde el siglo I hasta el X.

Las ruinas están a pocos km de Foro, pero adivina qué.

No visité Adulis.

No lo visité porque en Foro resultó ser día de mercado – era jueves – y en aquel mercado acude gente de toda la región, incluyendo mucha gente Afar y Soho, por lo que preferí disfrutar de aquel lugar único.

Y de todos modos, no soy un gran fan de las ruinas arqueológicas y dicen que las de Adulis están en un estado un tanto deplorable, por lo que necesitas usar bastante tu imaginación.

Si hubiese tenido más tiempo para visitar Eritrea, hubiese ido a los siguientes lugares:

Islas Dahlak – Islas de ensueño delante de Masawa. Sin embargo, llegar a ellas sale por un ojo de la cara, y tienes que conseguir el permiso en el Museo Nacional de Eritrea. Pregunta en la oficina de turismo para saber más detalles.

Mendefera – Una ciudad Tigray muy tradicional en el sur del país.

Qohaito – Ruinas muy importantes y unos cañones y montañas impresionantes.

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